Доломитовые Альпы, подробная информация

Доломитовые Альпы

Доломитовые Альпы – прекрасное творение природы в Италии. Патриотичные итальянцы утверждают, что в их стране есть все, что необходимо для счастья. Некоторые туристы скептически относятся к такому заявлению, но, увидев кремовые вершины Доломитовых Альп, мечтают снова и снова сюда возвращаться. В окрестностях можно наслаждаться чистейшим воздухом и прекрасной природой. Любители активного спорта останутся довольны километрами горнолыжных трасс. Причем, Доломитовые Альпы разделены между несколькими курортами и областями, каждая из которых обладает своим колоритом.

Географические характеристики

Миллионы лет назад вместо высоких гор на этой местности плескалось теплое море. Постепенно движение материков и сейсмическая активность привели к его высыханию и образованию горных массивов. В память о тех временах сохранились остатки коралловых отложений. Свое название Доломитовые Альпы получили из-за доломита – основной породы, из которой они состоят. Также в них содержится много известковых отложений.

Находится горный массив на востоке Альп и занимает площадь почти 16 тысяч км². Наивысшей точкой является гора Мармолада (3342 м). Всего же в хребте насчитывается 16 гор, высота которых превышает 3 км.

Горы выглядят очень живописно. Среди них много ущелий и скалистых обрывов. В этой местности часто происходят оползни, а также случаются сходы лавин.

Пики имеют каменистую структуру, а внизу склоны густо покрыты растительностью. Между горами находятся узкие равнины, покрытые изумрудной травой. Среди лугов встречаются сосновые и лиственные леса. Весной склоны покрываются цветами орхидей. Из представителей фауны преобладают сурки, куницы, хорьки, зайцы и белки. Иногда можно встретить бурых медведей и горных козлов.

Исторические факты

На склонах Доломитовых Альп сохранились следы жестоких сражений, которые разворачивались поблизости. Некоторые считают эту местность музеем под открытым небом. Во время первой мировой войны у гор развернулись жестокие бои между итальянской и австрийской армиями. С высоты было удобно атаковать и отслеживать действия противника, поэтому количество жертв было довольно большим. Всего в 1915-1917 годах погибло около 8200 солдат с обеих сторон.

Среди природных ландшафтов обнаружено множество окопов и тоннелей, образующих огромный лабиринт. У гор строили целые крепости и форты, которые затем разрушала армия противника. Чтобы сохранить память о страшных событиях, здесь проложены маршруты к леднику Мармолады, горам Тофане, Чинку, Пельмо, Лацагуой и другим.

Регионы Доломитовых Альп

В уютных равнинах находится множество небольших деревенек, словно сошедших с книжных страниц. Тем не менее, они заселены обычными людьми, занятыми повседневными заботами. Вся территория поделена на несколько регионов. Туристы могут приобрести единый пропуск на все трассы, протяженность их составляет более 1200 км.

Долина ди-Фьемме

У самого входа в Доломитовые Альпы расположилась широкая Валь-ди-Фьемме. На изумрудной равнине разбросаны уютные деревеньки. Наиболее популярны у туристов Предаццо и Кавалезе.

Горные склоны Валь-ди-Фьемме подходят для всех зимних видов спорта. Туристы могут попрактиковаться в катании на лыжах, санях и сноуборде, а также в фигурном катании. Периодически здесь проводят международные соревнования. В долине встречаются трассы от средних и сложнее, их общая протяженность составляет 100 км.

В перерывах между катаниями можно изучить достопримечательности средневекового Кавалезе или посетить музеи в Предаццо. Из более современных развлечений предлагаются сауны, бассейны, бары, ночные клубы и рестораны.

Долина ди-Фасса

Она находится довольно высоко и занимает центральную часть Доломитовых Альп. Нижняя точка расположена на уровне 1 км над уровнем моря, а пики вершин доходят до 2,95 км. Долина окружена живописными горными массивами. Местные жители утверждают, что издавна эти земли были пристанищем добрых духов. Люди берегут древние сказания и язык своих предков. Наиболее популярными курортами являются Моена, Канацеи, Виго-ди-Фасса, Кампителло.

В долине представлен огромный выбор трасс любой сложности от самый простых до «черных» спусков. Больше половины составляют средние по сложности трассы. Общая протяженность спусков долины ди-Фасса составляет 220 км.

После активного отдыха можно расслабиться в небольших тавернах или SPA-центрах. Их много в небольших городках центра долины. Сидя на открытой террасе под солнечными лучами, можно наслаждаться удивительными горными видами и скалистыми вершинами, окрашенными в красноватые тона.

Долина Гардена

Очень красивая и широкая долина на высоте 1236 м над уровнем моря. Несколько десятилетий Валь Гардена относилась к Австро-Венгерской империи. Жители до сих пор сочетают итальянскую эмоциональность с немецким педантизмом. Тирольские традиции выражаются в колоритной немецкой пище и необычных нарядах.

Наиболее популярными курортами являются Санта-Кристина, Ортизеи и Сельва. 175 км трасс различной сложности подойдут для новичков и любителей экстрима. Также здесь есть отличные скоростные спуски.

Кронплатц

Еще одна область с тирольским колоритом, где по-немецки разговаривают чаще, чем по-итальянски. Наиболее популярными городками являются Сан Виджилио-ди-Мареббе, Райшах, Оланг.

Район Кронплатц отличается прекрасными панорамами и разнообразными трассами. Здесь много спусков для новичков, но более опытные лыжники также не будут скучать. Общая протяженность трасс составляет 90 км. Для любителей сноуборда предусмотрен отличный хафпайп. Для беговых лыж предусмотрена лыжня протяженностью 200 км.

Спустившись с вершин, можно расслабиться в ресторане или посетить кинотеатр. Из более активных развлечений предлагаются боулинг, теннис или конные прогулки.

Долина Ампеццо

Кортина д’Ампеццо – город и курорт для респектабельного отдыха обеспеченных туристов в долине Ампеццо. Здесь много комфортных вилл и бутиков. По вечерам часто проводят шикарные праздники, куда дамы приходят в меховых манто, а кавалеры щеголяют в костюмах известных модельеров. Большинство туристов предпочитает отдых в самой долине, а не катание на лыжах.

Долина отличается обилием солнца и теплым воздухом. Высокие хребты защищают её от порывов холодного ветра. На прилегающих склонах оборудованы трассы для новичков и средней сложности. Общая протяженность спусков составляет 140 км. Чтобы обеспечить комфортное катание, у склонов установлены снежные пушки. Они постоянно поддерживают нужный уровень снежного покрова. Желающие могут заниматься сноубордингом, лыжными видами спорта, бобслеем и сноу-рафтингом.

Отдохнуть от интенсивных тренировок можно в бассейне, кинотеатре или SPA-центре.

Что такое ски-пас?

Чтобы воспользоваться подъемниками или горнолыжными спусками, следует приобрести специальную пластиковую карту – ски-пас. Существуют различные программы, от которых зависит стоимость карты. Срок действия ски-пас составляет 1-28 дней. Кроме стандартной стоимости, разработана система скидок для студентов, пенсионеров и детей. Просчитать цену различных типов карт можно на официальном сайте Доломитовых Альп: www.dolomitisuperski.com.

Как добраться

Добраться к горнолыжным курортам Доломитовых Альп можно несколькими способами:

  • Самолетом. Ближайшие международные аэропорты находятся в Инсбруке, Больцано, Венеции, Вероне. В сезон кроме обычных рейсов сюда прибывают чартеры.
  • Поездом. В ближайших городах расположены железнодорожные станции, от которых до отелей курсируют туристические автобусы.
  • Автомобилем. Этот способ позволяет произвольно планировать свой отдых. Стоит заранее проложить маршрут к выбранному курорту.

Доломитовые Альпы: красота, от которой захватывает дух

Есть много вещей, которыми славится Италия: кухней, вином, тосканскими холмами и живописными побережьями. Но почему-то в этот список самых очевидных вещей редко включают Доломитовые Альпы — одно из самых красивых мест, где мне доводилось когда-либо бывать.

Всем известные Альпы занимают территорию восьми стран, среди которых и Италия: горные хребты отделяют страну от расположенных севернее Австрии, Швейцарии и Франции. Самые известные их них — Доломитовые — имеют статус наследия ЮНЕСКО и славятся своей неземной красотой. Неслучайно архитектор Ле Корбюзье утверждал, что итальянские Альпы — это самое красивое архитектурное сооружение в мире.

Доломиты занимают обширный кусок на карте Италии, поэтому я расскажу лишь об одном из мест, куда стоит отправиться, чтобы увидеть эту красоту своими глазами. Речь идёт про Ренон (Renon): плато в провинции Больцано на самом севере страны в регионе Южный Тироль, пограничной (во всех отношениях) зоне между Италией и Австрией.

Эти земли долгое время были яблоком раздора между двумя странами: около 100 лет назад территория отошла к Италии, но до сих пор здесь говорят больше на немецком, чем на итальянском.

Самый простой способ добраться до Ренона — это фуникулёр из города Больцано (Bolzano), о котором я расскажу в следующем посте. За 12 минут кабинка поднимается на высоту 950 метров над уровнем моря, и перед тобой открываются голубые Доломитовые Альпы и зелёные (даже в это время года) поля.

На протяжении веков эти земли были перевалочным пунктом между Италией и Германией. Здесь проходили торговые потоки, здесь немецкие императоры, направляясь в Ватикан на коронацию, преодолевали горные массивы Альп.

Сегодня Ренон — это разбросанные среди гор и холмов деревни, где в совокупности живёт около 8 тысяч человек. Впрочем, здесь всегда хватает туристов: сложно представить место, где царит такое спокойствие и можно созерцать столько потрясающие пейзажи.

Мы начинаем свою прогулку в деревне Сопрабольцано (Soprabolzano), или по-немецки Oberbozen, что переводится c итальянского и немецкого как «Над Больцано»: именно здесь кончается канатная дорога. Для того, чтобы передвигаться по плато, в 1907 году здесь построили небольшую железную дорогу. За 3,5 евро вот такой симпатичный трамвайчик везет всех желающих по полям, лесам и холмам к конечному пункт — деревне Коллалбо (Collalbo).

Впрочем, пока ещё есть силы и порох в пороховницах, я решаю прогуляться пешком. Кстати, советую так поступать всем: поездка на трамвайчике — опыт интересный, но гораздо больше вы увидите, если пройдётесь хотя бы в одну сторону пешком.

По территории всего плато проходит сеть пешеходных маршрутов, которые порой идут вдоль дороги (как на фото), а порой теряются в лесной чаще. Я люблю путешествовать на своих двоих по Италии и могу сказать, что здешние маршруты — лучшие, что мне доводилось встречать на всём полуострове. Во-первых, на них невозможно заблудиться, всё размечено и понятно. Во-вторых, пройтись по ним может любой желающий: тут нет резких перепадов высот, а тропинки расчищены, поэтому вам не придётся карабкаться по корням или камням.

В итоге кажется, что ты просто гуляешь по парку — гигантскому парку с видом на завораживающие горные хребты Доломитовых Альп.

В туристическом инфоцентре Сопрабольцано, который находится прямо рядом со станцией фуникулера, мне выдали карту и посоветовали первым делом дойти до озера Косталовара (Lago di Costalovara), куда я и направился. По пути встречаются лишь отдельные домики. Некоторые из них принадлежат местным жителям, другие сдаются туристам.

В Реноне достаточно сильно развит конный спорт: по пути встречается немало конюшен, перепутать с чем-то другим их сложно. Признаться, я не большой поклонник конных прогулок, но на фоне таких пейзажей покатался бы с огромным удовольствием.

Я приехал в Доломитовые Альпы в начале декабря, но погода здесь стоит ещё осенняя: около +8 °C, желтые или даже зелёные деревья и ослепительное солнце. Сложно представить, насколько тут живописно, когда выпадает снег.

Сзади виднеется Сопрабальцано со своей канатной дорогой. Кстати, любопытно, что несмотря на крошечные размеры здешних деревень, чуть ли не в каждой есть внушительных размеров церковь.

Как я уже говорил, этот регион долго был предметом спора между Австрией и Италией, поэтому здесь большое количество немецкоговорящего населения. По данным на 2011 год, 95% местных жители говорят на языке Гёте. По пути я практически никого не встречал, но, когда это случалось, я слышал «Hallo», а не «Ciao».

Наконец мы доходим до озера Косталовара. Летом здесь купаются, но сейчас вода покрыта кромкой льда.

Следующая точка — деревня Коллалбо, самая большая по населению на всём плато. К ней ведёт живописная тропа Фрейда. Дело в том, что отец психоанализа некоторое время жил здесь. В 1911 году учёный написал в письме, что ему срочно требуется место, где он сможет побыть один, окруженный лесом. Два месяца спустя психолог приехал в Коллалбо с женой, где ему настолько понравилось, что он даже не стал спускаться в «городскую» часть региона.

Насколько я слышал, тропа Фрейда (звучит странно, я знаю) — одно из самых красивых мест плато. Спорить не буду, все 40 минут, которые я потратил на этот маршрут, меня не покидало чувство, что будет сложно найти место, которое впечатлит меня сильнее, чем Доломитовые Альпы.

Разумеется, мне не пришло в голову сделать подходящий снимок, но, гуляя по Ренону. встречаешь немало скамеек и столиков, поэтому смело запасайтесь съестными припасами, чтобы сделать самый живописный перекус в вашей жизни.

Кстати, помимо традиционных шале, здесь встречаются и вот таким модерновые домики. На мой взгляд, выглядит клево.

Наконец я дохожу до Коллалбо (Collalbo), он же Клобенштейн (Klobenstein), поскольку все названия здесь дублируются на немецком. Кстати, это распространяется на любой текст: начиная от дорожных знаков и заканчивая надписью “Спасибо” на товарных чеках.

Здесь меня очень поразили вот такие скульптурные группы. Вдоль трассы достаточно часто встречаются деревянные панели с изображением Иисуса, нередко они стоят в чистом поле, но порой и рядом с жилыми домами. Вот в этом случае кто-то украсил панель горшками с растениями

Читайте также:  Малая Вишера, тайны и загадки гиблого места

По пути открываются виды на долину. Местами лес сменяется небольшими поселками или виноградниками — регион славится своим вином, в частности здесь делают отличный Гевюрцтраминер.

А вот и местные жители. Я где-то читал, что в Реноне обитают альпаки, но Вики утверждает, что на самом деле в этой части мира они не водятся. На мой взгляд, это просто козочки.

Вот я и дошёл до последней намеченной на карте точки — земляных пирамид Ренона (Piramidi di roccia del Renon). Это такие глиняные конусы, на вершине которых балансируют камни. Раньше это были просто холмы, которые со временем размывались дождями. Там, где лежали камни, земля сохранилась в форме вот таких причудливых столбиков. Выглядит забавно, но не более.

Зато отсюда открывается завораживающий вид на небольшую деревеньку.

К этому моменту я прошёл уже около 10 километров пешком, поэтому ноги немного напоминают о себе и я решаю вернуться обратно. На трамвайчике я возвращаюсь назад в Сопрабальцано, откуда спускаюсь в Больцано — уютному городу, где царит рождественская атмосфера.

Спасибо за внимание!

На правах рекламы: если вам понравился пост, то вот мой канал в Telegram (разумеется), где я пишу про жизнь и путешествия в Италии.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы рассказать свою историю.

Ура, телеграм канал на месте.

Если внимательно присмотреться, в посте помимо упоминания канала есть еще около 7 тысяч знаков и порядка 20 фотографий

Я пару фотографий посмотрел, остальное не осилил.

Спасибо за материал, сам был около французских Альп, в Гренобле, очень завораживающе.

Было бы здорово, если автор написал, как он добирался до этих мест (поезда, автобусы).

Да, стоило подробнее об этом написать в самом тексте)

Я сам живу в Болонье, это 4 часа от Больцано на автобусе (Flixbus). Если брать как отправную точку Москву, то можно долететь до одного из северных аэропортов Италии, например, Венеции, а оттуда уже на автобусе/поезде/автомобиле до Больцано. Альтернативный вариант – лететь до австрийского Инсбрука, обычно его смотрят в связке с Больцано.

От Больцано уже можно добраться до Ренона, как и писал в тексте, на канатной дороге или на автобусе, хотя первый вариант, думаю, более зрелищный. Могу добавить еще, что в окрестностях Больцано есть много симпатичных мест, например, озеро Карецца или городок Мерано, где, говорят, тоже очень атмосферно накануне Рождества.

Доломитовые Альпы – объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Уже архитектор Ле Корбюзье говорил, что Доломитовые Альпы (Dolomiten) в Южном Тироле – это красивейшее архитектурное сооружение в мире. А ведь они действительно были построены. Это горы из окаменелых водорослей и коралловых рифов. На протяжении 250 миллионов лет они росли в теплом древнем океане Тетисе, и когда его уровень опустился, появились эти причудливые и величественные “бледные вершины”, которые разительно отличались от окружавших их гор. В 1788 году исследователям удалось узнать, почему: горы Южного Тироля состоят из известняка, содержащего магний. Их назвали Доломитовыми Альпами по имени геолога Деода де Доломьё. Сейчас они невероятно популярны, легенды этих мест передаются из уст в уста, открытки из Южного Тироля с видами на вершины Тре Чиме (Drei Zinnen) облетают весь мир, а уроженец Валь-Гардены (Gröden), кинорежиссер Луис Тренкер своими горными фильмами поставил своего рода памятник вершине Лангкофель (Langkofel). В 2009 году Доломитовые Альпы были включены в список находящихся под охраной объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

К наиболее значимым горным хребтам Доломитовых Альп относятся:

Латемар (Latemar)
Латемар – один из самых небольших горных массивов в Доломитовых Альпах. Самый красивый и популярный вид на Латемар открывается с озера Карерзее (Karersee), в кристальной глади которого отражается горная гряда.

Розенгартен (Rosengarten)
Это то место в Южном Тироле, где легенды сливаются с реальностью. Величественный горный массив пылает в лучах заката – именно здесь родился сказочный король Лаурин.

Тре Чиме (Drei Zinnen)
Символ Доломитовых Альп. Знаменитая группа из трех взмывающих ввысь горных пиков – визитная карточка “бледных гор” и излюбленное место паломничества альпинистов высочайшего класса.

Массив Селла (Sella)
Пешком, на лыжах или на автомобиле – сложно представить себе отпуск в Южном Тироле без маршрута вокруг Селлы. Летом здесь совершают вылазки по популярным пешеходным тропам и виа феррата, зимой массив Селла открыт для обхода на лыжах.

Гайслер (Geisler)
Природный парк Пуец-Гайслер (Puez-Geisler) получил свое название от расположенных на его территории скалистых пиков, а знаменитый выходец из Южного Тироля Райнхольд Месснер учился здесь альпинизму.

Альпе-ди-Сьюзи (Seiser Alm) и Шлерн (Schlern)
Самая большая высокогорная равнина Европы Альпе-ди-Сьюзи и Шлерн – столовая гора Южного Тироля – магически притягивают к себе путешественников и ведьм.

Ущелье Блеттербах (Bletterbach)
Здесь можно совершить путешествие по следам ящеров в Южном Тироле. Геопарк Блеттербах (Geoparc Bletterbach) в Альдино/Реданьо (Aldein/Radein) – это открытая книга истории Земли.

Доломитовые Альпы (Dolomiten) – это часть Южных Альп, и для них характерна особая горная порода – светлый минерал доломит. С географической точки зрения эта часть Альп относится к пограничной области трех итальянских провинций – Южный Тироль/Südtirol, Трентино/Trentino и Беллуно/Belluno.

Характерная порода Доломитовых Альп состоит из окаменелых коралловых рифов триасового периода (который начался ок. 250 млн. лет назад). Эти рифы были образованы обитавшими в древнем тропическом океане Тетисе организмами и их отложениями.

При столкновении Адриатической и Евразийской плит произошел подъем всего альпийского пространства, в результате чего были образованы и горные массивы Доломитовых Альп в Южном Тироле.

Интересна различная выраженность скалистых образований. Массивы Шлерн (Schlern) и Селла (Sella) приняли форму столовых гор, между которыми простираются широкие высокогорные равнины, в частности, высокогорный луг Альпе-ди-Сьюзи (Seiser Alm). Их полную противоположность представляют собой обильно рассеченные трещинами массивы Тре Чиме (Drei Zinnen) и Розенгартен (Rosengarten). Причиной тому являются пласты вулканического происхождения. Они легче выветриваются, в результате чего и возникают ущелья и скругленные равнины.

Единственный существующий на сегодняшний день ледник в Доломитовых Альпах – это ледник Мармолада (Marmolata) в провинции Беллуно.

Название Доломитовых Альп (Dolomiten), равно как и название минерала – доломита – происходит от имени французского геолога Деода де Доломьё (1750-1801), который первым описал характерную горную породу. До этого было распространено название “Monti pallidi” – “бледные горы”. Описанный Доломьё доломит – это минерал из класса карбонатов с содержанием кальция и магния, который в различных долях содержится в беловато-серых известковых отложениях Доломитовых Альп.

Былая труднодоступность южнотирольских долин Доломитовых Альп сделала возможным сохранение в этом регионе ладинского языка вплоть до сегодняшних дней. Речь идет о ретороманском языке, который произошел от вульгарной латыни. Несколько столетий назад он был широко распространен в Альпах, однако сегодня можно говорить лишь о нескольких ретороманских “языковых островках” (Доломитовые Альпы, Граубюнден).

Кроме того, языковая граница между немецким и итальянским языками проходит именно на территории Доломитовых Альп. Поэтому в южнотирольских долинах Гадерталь (Gadertal) и Валь-Гардена (Gröden) говорят на всех трех языках.

Происхождение гор Южного Тироля и некоторые наблюдаемые там природные феномены – например, вечернее огненно-красное полыхание в Доломитовых Альпах (природное явление Enrosadira) – овеяны множеством легенд. В цикле сказаний Доломитовых Альп эти места населены сказочными существами – лунными принцессами и королями карликов.

История альпинизма в этом регионе началась 3 августа 1802 года с первой попыткой восхождения на Мармолада (Marmolata), высочайшую (3342 м) вершину Доломитовых Альп. Пятеро мужчин – три священника, один хирург и один судья – отважились тогда на экспедицию ко второй по высоте вершине – Пунта Рокка (Punta Rocca) На протяжении 19 века все важнейшие вершины были преодолены европейскими первопроходцами в Альпах, часто с помощью местных горных проводников. В 1867 году была открыта железная дорога Бреннербан (Brennerbahn), благодаря которой регион стал более доступным для путешественников. Поначалу это были лишь искатели приключений, которых манили неизведанные места, но вскоре вслед за ними потянулось и множество любопытных туристов со всей Европы, которые непременно хотели нанести визит “бледным вершинам”.

В период между 1866 и 1918 годами через Доломитовые Альпы проходила австрийско-итальянская граница. Провинции Южный Тироль (Südtirol), Трентино (Trentino), Бухенштайн (Buchenstein) и Кортина (Cortina) входили в состав Австрии. Во время Первой мировой войны (1915-1918), когда Италия выступала на стороне Антанты, здесь, в Южном Тироле, пролегала линия фронта в горах. Следы войны здесь по сей день хранят многие места – например, проделанные в горах туннели. Широко известна история с обрушившейся в результате взрыва вершиной Коль Ди Лана (Col di Lana).

Сегодня Доломитовые Альпы полностью входят в состав Италии и примерно в равных долях располагаются на территории провинций Южный Тироль, Трентино и Беллуно.

Доломитовые Альпы: красота, от которой захватывает дух

Есть много вещей, которыми славится Италия: кухней, вином, тосканскими холмами и живописными побережьями, но почему-то в этот список самых очевидных вещей редко включают Доломитовые Альпы – одно из самых красивых мест, где мне доводилось когда-либо бывать.

Всем известные Альпы занимают территорию 8 стран, среди которых и Италия: горные хребты отделяют страну от расположенных севернее Австрии, Швейцарии и Франции. Самые известные их них – Доломитовые – имеют статус наследия ЮНЕСКО и славятся своей неземной красотой. Неслучайно, архитектор Ле Корбюзье утверждал, что итальянские Альпы – это самое красивое архитектурное сооружение в мире.

Доломиты занимают обширный кусок на карте Италии, поэтому я расскажу лишь об одном из мест, куда стоит отправиться, чтобы увидеть эту красоту своими глазами. Речь идёт про Ренон (Renon) – плато в провинции Больцано на самом севере страны в регионе Южный Тироль – пограничной (во всех отношениях) зоне между Италией и Австрией.

Эти земли долгое время были яблоком раздора между двумя странами: около 100 лет назад территория отошла к Италии, но до сих пор здесь говорят больше на немецком, чем на итальянском.

Самый простой способ добраться до Ренона – это фуникулер из города Больцано (Bolzano), о котором я расскажу в следующем посте. За 12 минут кабинка поднимается на высоту 950 метров над уровнем моря и перед тобой открываются голубые Доломитовые Альпы и зеленые (даже в это время года) поля.

На протяжении веков эти земли были перевалочным пунктом между Италией и Германией. Здесь проходили торговые потоки, здесь немецкие императоры, направляясь в Ватикан на коронацию, преодолевали горные массивы Альп.

Сегодня Ренон – это разбросанные среди гор и холмов деревни, где в совокупности живёт около 8 тысяч человек. Впрочем, здесь всегда хватает туристов: сложно представить место, где царит такое спокойствие и можно созерцать столько потрясающие пейзажи.

Мы начинаем свою прогулку в деревне Сопрабольцано (Soprabolzano), или по-немецки Oberbozen, что переводится c итальянского и немецкого как “Над Больцано” – именно здесь кончается канатная дорога. Для того, чтобы передвигаться по плато, в 1907 году здесь построили небольшую железную дорогу. За 3,5 евро вот такой симпатичный трамвайчик везет всех желающих по полям, лесам и холмам к конечному пункт – деревне Коллалбо (Collalbo).

Впрочем, пока еще есть силы и порох в пороховницах, я решаю прогуляться пешком. Кстати, советую так поступать всем: поездка на трамвайчике – опыт интересный, но гораздо больше вы увидите, если пройдетесь хотя бы в одну сторону пешком.

По территории всего плато проходит сеть пешеходных маршрутов, которые порой идут вдоль дороги (как на фото), а порой теряются в лесной чаще. Я люблю путешествовать на своих двоих по Италии и могу сказать, что здешние маршруты – лучшие, что мне доводилось встречать на всём полуострове. Во-первых, на них невозможно заблудиться, всё размечено и понятно. Во-вторых, пройтись по ним может любой желающий: тут нет резких перепадов высот, а тропинки расчищены, поэтому вам не придётся карабкаться по корням или камням.

В конечном итоге кажется, что ты просто гуляешь по парку – гигантскому парку с видом на завораживающие горные хребты Доломитовых Альп.

В туристическом инфоцентре Сопрабольцано, который находится прямо рядом со станцией фуникулера, мне выдали карту и посоветовали первым делом дойти до озера Косталовара (Lago di Costalovara), куда я и направился. По пути встречаются лишь отдельные домики. Некоторые из них принадлежат местным жителям, другие – сдаются туристам.

Читайте также:  Красная река Рио Тинто в Испании, фото и описание

В Реноне достаточно сильно развит конный спорт: по пути встречается немало конюшен, перепутать с чем-то другим их сложно. Признаться, я не большой поклонник конных прогулок, но на фоне таких пейзажей покатался бы с огромным удовольствием.

Я приехал в Доломитовые Альпы в начале декабря, но погода здесь стоит еще осенняя: около 8 градусов тепла, желтые или даже зеленые деревья и ослепительное солнце. Сложно представить, насколько тут живописно, когда выпадает снег.

Сзади виднеется Сопрабальцано со своей канатной дорогой. Кстати, любопытно, что несмотря на крошечные размеры здешних деревень, чуть ли не в каждой есть внушительных размеров церковь.

Как я уже говорил, этот регион долго был предметом спора между Австрией и Италией, поэтому здесь большое количество немецкоговорящего населения. По данным на 2011 год, 95% местных жители говорят на языке Гёте. По пути я практически никого не встречал, но, когда это случалось, я слышал “Hallo”, а не “Ciao”.

Наконец мы доходим до озера Косталовара. Летом здесь купаются, но сейчас вода покрыта кромкой льда.

Следующая точка – деревня Коллалбо, самая большая по населению на всём плато. К ней ведёт живописная тропа Фрейда. Дело в том, что отец психоанализа некоторое время жил здесь. В 1911 году учёный написал в письме, что ему срочно требуется место, где он сможет побыть один, окруженный лесом. Два месяца спустя психолог приехал в Коллалбо с женой, где ему настолько понравилось, что он даже не стал спускаться в “городскую” часть региона.

Насколько я слышал, тропа Фрейда (звучит странно, я знаю) – одно из самых красивых мест плато. Спорить не буду, все 40 минут, которые я потратил на этот маршрут, меня не покидало чувство, что будет сложно найти место, которое впечатлит меня сильнее, чем Доломитовые Альпы.

Разумеется, мне не пришло в голову сделать подходящий снимок, но, гуляя по Ренону. встречаешь немало скамеек и столиков, поэтому смело запасайтесь съестными припасами, чтобы сделать самый живописный перекус в вашей жизни.

Кстати, помимо традиционных шале, здесь встречаются и вот таким модерновые домики. На мой взгляд, выглядит клево.

Наконец я дохожу до Коллалбо (Collalbo), он же Клобенштейн (Klobenstein), поскольку все названия здесь дублируются на немецком. Кстати, это распространяется на любой текст: начиная от дорожных знаков и заканчивая надписью “Спасибо” на товарных чеках.

В Коллалбо можно перекусить в одном из ресторанов, которые, правда, в будни пустуют.

Здесь меня очень поразили вот такие скульптурные группы. Вдоль трассы достаточно часто встречаются деревянные панели с изображением Иисуса, нередко они стоят в чистом поле, но порой и рядом с жилыми домами. Вот в этом случае кто-то украсил панель горшками с растениями.

А вот и местные жители. Я где-то читал, что в Реноне обитают альпаки, но Вики утверждает, что на самом деле в этой части мира они не водятся. На мой взгляд, это просто козочки.

Вот я и дошёл до последней намеченной на карте точки – земляных пирамид Ренона (Piramidi di roccia del Renon). Это такие глиняные конусы, на вершине которых балансируют камни. Раньше это были просто холмы, которые со временем размывались дождями. Там, где лежали камни, земля сохранилась в форме вот таких причудливых столбиков. Выглядит забавно, но не более.

Зато отсюда открывается завораживающий вид на небольшую деревеньку.

К этому моменту я прошёл уже около 10 км пешком, поэтому ноги немного напоминают о себе и я решаю вернуться обратно. На трамвайчике я возвращаюсь назад в Сопрабальцано, откуда спускаюсь в Больцано – уютному городу, где царит рождественская атмосфера и о котором я расскажу в следующий раз.

Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я пишу про жизнь, учебу и путешествия в Италии.

Доломитовые Альпы: курорты, погода, как добраться

Впечатляющие горы, Доломитовые Альпы, состоящие из породы доломит, возвышаются над зелеными альпийскими лугами региона. Горный массив Доломитовых Альп наиболее популярен из-за зимних видов спорта. Большинство туристов приезжают сюда зимой – покататься на горных лыжах, а затем расслабится в спа. Но все больше туристов выбирают Доломитовые Альпы и летом: здесь есть очень интересные пешеходные и велосипедные маршруты, и роскошные отели в горах.

Несмотря на все это, Доломиты – это наименее посещаемый регион Италии. Здесь нет толп туристов, много дикой природы и они очень аутентичны.

Где находятся Доломитовые Альпы

Доломиты находятся на северо-востоке Италии, между австрийской границей на севере и большой венецианской низменностью на юге. Они лежат в самых северных регионах Италии – Венето, Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия. Доломиты являются частью провинций Беллуно, Больцано, Тренто, Удине и Порденоне.

Погода и климат в Доломитовых Альпах

Доломиты, как правило, теплые, и в них выпадает меньше осадков, чем в альпийских регионах Австрии, Швейцарии и Франции. Как и во всех горных регионах, погода может внезапно измениться, особенно в июле и августе.

В летний период, с середины июня до начала августа, днем очень тепло, а ночью свежо. С середины июля до середины сентября во второй половине дня бывают грозы. Теплый солнечный день может превратиться в день с ужасной погодой менее чем за час. Учитывая ветер, температура может упасть до 15 градусов. Обязательно проверяйте прогноз погоды перед трекингом или восхождением.

С сентября по октябрь (а иногда и в ноябре) погода стабильная и ясная с холодными ночами. Снегопады возможны на самых высоких вершинах, когда погода плохая. В эти месяцы в лесах можно увидеть фантастически яркие осенние цвета.

С декабря по март в Доломитовых Альпах зима, и очень много снега. Температура обычно ниже нуля, но очень солнечно – солнце обычно светит 8 дней из 10. Весной обычно дождливо. Зеленеют долины и пастбища, распускаются полевые цветы.

Как добраться в Доломитовые Альпы

Расскажу как добраться до популярных областей и провинций Доломитов. Самый удобный способ – долететь до Венеции, а оттуда сесть на поезд до Доломит. В самих Доломитах распространены электрички, и автобусы. Билеты заранее покупать не надо. Если вы хотите осмотреть как можно больше мест, и не ночевать в одном и том же отеле, рекомендую взять в прокат автомобиль. Отличный сайт по прокату машин здесь – мне нравится удобный русскоязычный сайт, огромный выбор машин в любом городе мира, круглосуточная служба поддержки.

Беллуно (курорт Кортина д’Ампеццо)

На самолете: ближайший аэропорт – в Тревизо (90 км от Беллуно), затем Марко Поло в Венеции (101 км), аэропорт Больцано (118 км), в Триесте (159 км) и аэропорт Вероны (213 км).

На поезде: крупные города, из которых можно доехать до Беллуно на поезде – Тревизо, Венеция и Падуя.

Южный Тироль (курорты Больцано, Альта-Бадиа, Бриксен)

На самолете: ближайшие аэропорты: в Венеции (250 км), в Милане (280 км), в Вероне (130 км), в Брешии (180 км), в Тревизо (268 км), и в Бергамо (200 км). Есть также небольшие аэропорты, такие как Доломити Сан Джакомо в Больцано, с ежедневными рейсами из Рима.

На поезде: можно доехать из Вероны, Болоньи и Брешии до Тренто и Больцано. Поезда ходят часто.

Фриули-Венеция-Джулия (курорты Форни-де-Сопра, Тарвизио)

На самолете: ближайшие аэропорты в Венеции и Триесте.

На поезде: поездом можно добраться из Венеции.

Где кататься на лыжах в Доломитах

Безусловно, одно из главных достоинств горнолыжного отдыха в Доломитах – система Dolomiti Superski: 1 ски-пасс и более 1200 км трасс с 450 подъемниками – это не просто рекламный слоган, это фактически крупнейшая в мире сеть подъемников и лыжных трасс. Система объединяет 12 горнолыжных курортов, в том числе самые известные места для зимних видов спорта в Альпах – Кортина д’Ампеццо, Альта Бадия и План де Коронес. В Доломитах не бывает очередей на подъемниках и толп на спуске. Зато здесь есть отличные склоны и современные подъемники, а также много развлечений и удобств для детей.

Как же выбрать курорт? Курортов много, есть большие, есть деревушки. Вкратце расскажу о своем топ-5.

Альта-Бадиа ( Южный Тироль)

Склоны долины Альта-Бадиа идеально подходят для тех, кто делает первые шаги в катании на лыжах. Альта-Бадиа – это оазис спокойствия с отличными спа-отелями. Здесь проходит круговой маршрут Селла Ронда.

План дэ Коронес (Кронплатц) (Южный Тироль)

Кронплатц находится на высоте 2200 м. Это не только самый высокий, но и самый большой курорт в округе. Подходит для любого уровня умения кататься, на ваш выбор больше 100 км канатных дорог. Помимо катания здесь есть чем заняться – шоппинг, дискотеки и спа-центры. Есть трассы для ночного катания.

Долина Валь Гардена (Южный Тироль)

В Валь Гардена есть развлечения не только на склонах, но и за их пределами. Здесь веселая ночная жизнь. Подходит для лыжников с разными уровнями катания.

Кортина в долине Ампеццо (Беллуно)

Кортина – очень гламурный и дорогой курорт. Здесь в 1956 году проводились Олимпийские игры. Здесь множество клубов, ресторанов и магазинов.

Мадонна ди Кампильо (Южный Тироль)

Мадонна ди Кампильо – один из самых красивых и роскошных горнолыжных курортов в Альпах. Это жемчужина Доломитовых Альп, окруженная невероятными пейзажами, величественными ледниками и гранитными пиками хребта Адамелло Пресанелла. Кампильо сейчас – один из самых больших горнолыжных курортов, с 150 км трасс, более 59 современными подъемниками, двумя полями для гольфа, а также огромными возможностями для треккинга и альпинизма. Это идеальное место для отдыха мечты в глубине нетронутой природы.

Треккинг в Доломитовых Альпах

Доломиты очень оживленное место не только зимой, но и летом. Горный треккинг, катание на горных велосипедах, горный бег, скалолазание и, конечно же, прохождение очень популярных виа феррат – все это есть в Доломитовых Альпах. Добавьте к этому изящные венецианские и южнотирольские города, роскошные отели, спрятанные в горах гостевые дома и приюты, вкуснейшую местную кухню, и у вас есть все необходимое для идеального летнего отдыха.

Если вы хотите покорить Доломиты по виа феррата (система троссов и лестниц, установленных на скалах), и у вас нет для этого специального снаряжения, то лучше наймите гида. Для самостоятельного похода рассмотрите легкую тропу виа феррата Ивано Дибона, расположенную недалеко от деревни Кортина д’Ампеццо. На ней много обзорных точек и самый длинный в Доломитах подвесной мост. Советую прекрасный дневной поход на Лаго ди Браиес: горное озеро зеленого цвета в окружении белого песка.Туристы могут пройти по легкой, хорошо обозначенной тропе к озеру и провести пикник или позагорать на пляже – действительно необычное занятие в горах.

Строить треккинговые маршруты по Южному Тиролю удобно с помощью этого сайта www.suedtirol.info.

Чем еще заняться в Доломитовых Альпах

Любителям истории обязательно стоит побывать в этом регионе Италии. В горах можно увидеть множество артефактов : например, туннели, прорытые солдатами во время 1 Мировой Войны, и замок 15-го века, Райфенштайн.

Местные жители, которые живут в некоторых горных долинах, очень примечательны. Они и ни итальянцы, и ни австрийцы. Они говорят на языке, который происходит от латыни (хотя в каждой долине свой диалект) и называются ладинами. Их необычное и несколько отдаленное существование остается в значительной степени незатронутым международным влиянием. Ищите магазины игрушек и резьбу по дереву ручной работы – то, чем местные особенно славятся.

Чтобы увидеть как можно больше, возьмите напрокат автомобиль помощнее и отправляйтесь на живописную горную прогулку, например по участку дороги, известному как Великая Доломитовая дорога, от Венеции до Больцано.

МИР ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Журнал счастливого путешественника / THE LUCKY TRAVELER JOURNAL

ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ

27 июля 2015 в 05:50, просмотров 8493

И SPA, И ГОРЫ, И ЛЮБОВЬ!

Горнолыжницы с Рублевки отныне должны кататься только в Доломитах! Разумеется, вместе с мужьями-олигархами, детьми и даже родителями, которым не чужда жажда приключений, ну или хотя бы желание понаблюдать за приключениями других, попутно любуясь царственной природной архитектурой альпийской Италии, которую Ле Корбюзье назвал самой красивой в мире.

Автор и главный редактор проекта «Мир Впечатлений» Елена Шпиз (вторая справа) с Энрикой Бергамо, главным редактором журнала «Вояж» Ольгой Яковиной, известным фотографом и тревел-блогером Ольгой Растегаевой и представительницей итальянского курорта «Кронплатц»

Автор: Елена ШПИЗ

Можно, конечно, и дальше из года в год разоряться в Куршевеле и его окресностях, где давно уже никто из местных этого не ценит. Однако можно, не значит, модно. А моду, как не крути, определяет тусовка. И почему бы не перенести ее в ту же Кортину д ‘ Ампеццо, до сих пор сохранившую шарм олимпийской столицы-1956. Кроме того это истинный курорт аристократов – один из старейших в Италии.

Читайте также:  Национальные напитки Турции, спиртные и нет

Мои знакомые заядлые гольфистки, например, влюбились в трассы Южного Тироля с первого взгляда – точнее, с первого спуска. Потому как это настойщие гольф-поля в альпийском стиле. Только без лунок. Зато какие виды, какая скорость, какой роскошный «вельвет» свежеотутюженного ратраками снега, который чудом сохраняет приятную шервавость чуть ли не до середины дня!

Все скалы породы «доломит» – Marmolada, Sassolungo, Sella, Civetta, гряда Pala оказались на поверхности земли только после того, как отступило древнее море. Однако любители трекинга до сих пор находят на некоторых пиках окаменелые ракушки, который «живут» там уже более 200 миллионов лет.

Деликатесы горного ресторана Кортина Д’Ампеццо

Экстремальный гламур итальянского ски-сафари

Двести километров трасс пронеслись под нашими лыжами с таким свистом, что, казалось, прошло от силы дня два-три, но никак не неделя. Это было настоящее ски-сафари в Доломитовых Альпах. Мы буквально растворились в дружеских объятиях зимы и лета, которые, оказывается, могут вполне комфортно соседствовать друг с другом. Плотный снег жизнерадостно искрился на жарком солнце, а где-то далеко внизу сочно зеленела травка. Немудрено, что в первых же день от бледного московского оттенка на наших лицах не осталось и следа. Более того, неприлично обгоревшие носы вызывали добродушные улыбки на лицах добродушных итальянцев.

Что характерно, летом тут также здорово, как и зимой. Туристов влечет в Доломиты треккинг, парапланеризм, скалолазание, гольф. Кроме того, по горам можно кататься на маунтинбайках, которые всюду дают в прокат. А когда душа потребует смены обстановки – до Венеции рукой подать, и это на редкость приятно – оказаться у моря после насыщенного горнолыжного марафона. До сих пор вспоминаю блаженные улыбки полулежащих людей в проплывающих гондолах…

Мне повезло: я каталась в Италии первый раз и от души насладилась системой Dolomiti Superski – с единым скипассом на 12 курортов, который в общей сложности охватывает 1200 км трасс. Скипасс, кстати, с чипом, который позволяет отслеживать всю статистику собственных перемещений – и скорость, и километраж, преодоленный за день, за два, ну и т.д.. А кроме того, дает возможность пользоваться бесплатным «вайфаем» в многочисленных альпийских ресторанчиках. Цена на скипасс около 200 евро на неделю.

Кортина д’Ампеццо – альпийская, олимпийская…

После недавних Олимпийских игр в Сочи было особенно интересно увидеть место проведения Белой Олимпиады почти 60-летней давности – Кортину д ‘ Ампеццо.

Этот городок идеально вписался в природный ландшафт Доломитов. И хотя горнолыжный сезон в сущности закончился, и некоторые отели погрузились в «летнюю спячку», узкие улочки заполонили жизнерадостные люди, которые разглядывали яркие витрины и перманентно заглядывали в магазинчики и кафе, дабы пропустить глоточек проссеко от которого кровь как по волшебству насыщается пузырьками счастья. А молодые ребята-музыканты разогревались перед вечерним выступлением на открытой концертной площадке, и, спустя буквально полчаса город взбодрила приятная живая музыка. После хмурых московских лиц, приятно было видеть десятки улыбок на один квадратный метр.

Правда, едва солнышко скрылось, стало подмораживать, и захотелось вернуться в наш отель под названием Barisetti – всего-то в 50-ти метрах от подъемника на олимпийскую трассу Олимпия делла Тофано. Уточню, что это трасса скоростного спуска, причем одна из известнейших в Белом Цирке, посему маршурт захватывающий, и продвинутые райдеры, естественно, устремляются туда. Однако ничто не мешает отсепарироваться от особо отважных, повернуть в другую сторону и кататься в свое удовольствие, чередуя «черные» спуски с «красными» и «синими», благо все они длинные, красивые и, к тому же, с невероятным количеством широченных скоростных участков и такой обсерваторией, что хочется взлететь! В любом случае, к середине дня накатывается отличный аппетит, и самое время сделать «пит-стоп» в присоветованном ресторанчике Col Druscie прямо у станции гондолы. Нас накормили там такими сырами, маринованными грибами и мясом, что вспоминается до сих пор.. О Просекко вообще молчу! С легкой подачи Энрики Бергамо – нашего ангела-хранителя – этот эликсир радости всегда появлялся в самый нужный момент… Разумеется, уже после энергичной «каталки»…

Хотелось, конечно, еще хотя бы пару дней подышать олимпийской атмосферой, тогда бы мы непременно познакомились с очевидцами тех Игр, ради которых инфраструктура курорта была полностью обновлена и по-прежнему остается одной из лучших в Европе. Кстати, изначально Кортина должна была принимать Игры еще в 1944-м, но тогда главный олимпийский закон не сработал, и соревнования, ради которых когда-то заключались перемирия, отменили из-за войны.

Итальянцы, между тем, с особым трепетам берегут свою военную историю, особенно связанную и с Первой Мировой войной, после которой австрийцы отдали им Южный Тироль в благодарность за поддержку Антанты. Есть даже специальный ски-тур по местам боевых действий 1915-1918 годов. На туристов, оказавшихся в Северной Италии впервые, все это производит пронзительное впечатление. Особенно маленький военный музей на Мармоладе – прямо в павильоне промежуточной станции подъёмника Serauta (на высоте почти 3 000м!) Ледник, в котором жили и погибали солдаты, прекрасно сохранил документы, фотографии, одежду, оружие, с умом сконструированные носилки, огромные термосы и прочий скарб. Даже красивый мундштук какого-то офицера…

Первая же станция головокружительной канатки находится у самого подножия «Королевы Доломитов», в крошечной альпийской деревушке Мальга Чиапелла. А крайняя – почти на вершине, на высоте 3270 м. Это и есть начало самой длинной трассы итальянских Альп – 12-километровой «Писта Беллунезе». В солнечную погоду лучшего катания не найти – широкие плато с хорошим снегом отлично просматриваются, и любители скоростных виражей и полетов на лыжах с парапланом получат колоссальное удовольствие. А вот в снежные дни или туман стоит быть поаккуратней, потому как рельеф не виден вообще, и люди с плохим зрениям рискуют испытать ощутимый дискомфорт. Впрочем, если у вас хорошая техника и физподготовка, можете довериться ногам, потому как склон подготовлен идеально и, скорее всего, вы спокойно доедете донизу. Главное, не выскочить за пределы трасс!

Удивительно все-таки до какой степени самобытны итальянские горнолыжные курорты. Каждая трасса, каждая скала, каждая цепочка вершин осталась в памяти особым кадром. З наменитая «карусель» Селла Ронда, например, развлекла 40-километровым круговым маршрутом преимущественно из синих и, как заметила одна моя коллега, «временами смущенно краснеющих» трасс. Впрочем, крутиться на этих горках целый день вовсе необязательно. Можно «срезать» часть маршрута на автобусе, а потом встать на лыжи и путешествовать до Араббы.

Прелесть альпийской жизни

На самом деле Арабба – крошечный поселок посреди гор, из которого можно на лыжах добраться до самой Мармолады. Это местечко – своего рода точка отсчета, откуда расходится 62 км отличных трасс и огромные просторы для фрирайда. Кроме того Араббе есть даже бар апре-ски, отмеченный в гиде «Мишлен». Он называется Miky’s Grill, и на на самом деле это, конечно, ресторан, причем превовосходный. Иначе бы суровый французский дегустатор едва ли ли обратил на него свое высочайшее внимание. Когда мы зашли, сразу обомлели увидев стол, накрытый для какого-то большого праздничного сборища. Особенно впечатлили яркие полевые цветы в декоративных горнолыжных ботинках вместо скучных ваз. Любопыттно, что гости заходили в красивых платьях, в костюмах. Зато хозяева, они же официанты, расхаживали в полудомашней одежде. Девушки так и вовсе почти в пижамках. Вот в чем все-таки прелесть альпийского стиля: живи, как нравится – никаких условностей!

У меня лично в тот день ноги были уже просто деревянные после недельного ски-марафона и слегка знобило от выскогорья. Есть не хотелось вообще. Однако, когда принесли очередной шедевр мишленовской кухни – креветку с какой-то непостижимой начинкой – болезнь отступила. А это ведь было только начало: далее нас ждали горячее и десерты, после которых жизненные силы легко восстановились и захотелось гулять всю ночь. Жаль, на следующее утро нужно было уезжать, и посему мы дисциплинированно вернулись в отель Garni Laura, тоже между прочим отмеченный в гиде «Мишлен».

Другая картина. Сесто

А уезжать, конечно, не хотелось. И вспоминались самые чудные моменты «ски-сафари». Например, когда из Кортины мы переехали в Сесто, до которого добирались не больше часа, но как будто оказались в другой стране. Горы совершенно иной формы. Никаких скал. А катальных региона два: Helm и Rotwand. Хельма – настоящий рай для любителей наслаждаться собственной ездой. Приятный рельеф напоминает волну и влюбляют в себя широченными трассами, позволяющими наслаждаться скоростью, не рискуя столкнуться с группой заплутваших чайников.

Ротванд же невероятно радует постояльцев Bad Moos волнующей близостью к отелю. Подъемник подхватывает постояльцев «тепленьктими» – непосредственно на выходе из ски-рума, а в перспективе перед ними открывается множество «красных» и «синих» трасс. Однако все перекрывает «черная» – как поговаривают, самая крутая в Италии»! К счастью, приятная возможность кантоваться в любой момент, подаренная приближением лета, позволила радоваться уклону, не ощущая реальной сложности спуска.

К ноябрю 2014-го регионы Helm и Rotwand (в совокупности это 180км трасс!) свяжет железная дорога, и билет на поезд войдет в систему Dolomiti Superski. Кстати, в Сесто цены несколько гуманней, нежели в других регионах Южного Тироля, потому как в этой зоне действуют особые налоговые льготы.

Bad Moos – один из старейших клубных отелей Южного Тироля, распологающий к романтике уютным контуром альпийского шале. Отдыхать тут начинаешь с первой же минуты, едва окунувшись в тапочки и мягкий халат. Немудрено, что все номера забронированы на несколько месяцев вперед. В основном, конечно, благодаря открытому бассейну с термальной водой и прекрасному SPA -комплексу. Завсегдатаи общественных бань мгновенно чувствуют себя как дома: всюду в пару расслабленно бродят абсолютно голые люди, а сурового вида «хранитель» бдительно следит, чтобы никто из посетителей, включая закомплексованных, не забыл еще при входе освободить тело от плавок и купальников, по мнению европейцев, не совместимых с понятием «релакс».

В поселке близ отеля Bad Moos обосновалась известная сыроварня Кaserei Sexten. Крошечный заводик уже много десятилетий производит сыр, известный во всей Европе. Местные фермеры регулярно поставляют туда молоко (около 10 000 литров в день, причем за хорошие деньги) из которых получается порядка 1000 кг сыра. И такое ощущение, будто всеобщие экономические проблемы не касаются этого островка спокойстия вообще. Мол, кризис кризисом, а сыра хочется всегда! Как, в общем-то, и зрелищ…

Гламур продолжается. Кронплатц

А посему, грех не отправиться на самую высокую в Южном Тироле гору Кронплатц (2275м), напоминающую пасхальный кулич. Причем с макушки, словно рисунок из сахарной пудры, во все стороны разбегаются трассы – длинные, короткие, средние – какие хотите. В общей сложности 114 км на 32 подъёмника. Но самое приятное, что потеряться невозможно, потому что все гондолы привозят на вершину. Кстати, там есть чудный ресторанчик Corones – нас угостили там волшебным барашком и непостижимо вкусными десертами – жаренными яблоками с ванильным мороженым и сладким омлетом с черничным соусом.

Кроме того, на Кронплатц есть горнолыжный детский садик и сноупарк. Неудивительно что, семьи с юными горнолыжниками и сноубордистами очень любят селиться в отеле «Маджестик» с бесплатным трансфером до канатной дороги Кронплатц 2000.

Сразу скажу, это многозвездочный гламурный релакс для людей, желающих «отдохнуть хорошо и дорого» – от 10 000 рублей за ночь. Отель напоминает шикарную усадьбу с огромными балконами и чудесным видом. Но самое приятное, что от этого альпийского рая всего семь минут езды до старинного города Брунико, названного в честь князя-епископа Бруно фон Кирхберга, который основал его еще в 1256 году рядом с монастырем и одноименным замком. В первый момент я даже растерялась, оказавшись у исторических ворот Брунико, потому как традиционные курортные поселения обычно выглядят куда менее масштабно. А тут жизнь кипит прямо как в столице, причем современной ритм с энергичным шопингом органично сочетается с погружением в историю. Особенно, когда темнеет, и ты вдруг оказываешься на строгом, ухоженном военном кладбище, окутанном таинственными звуками…

И пусть Куршевель завидует!

В общем, столько эмоций, впечатлений осталось от поездки – не передать. А главное, итальянцы оказались ну прямо русскими – по духу. Особенно наши гиды – Диего и Федерико из компании Dolomiti Superski , не говоря уже об Энрике Бергамо, которая занимается продвижением этого региона. Оттого и возникла мысль о миграции светско-спортивной российской тусовки в Доломиты. И пусть Куршевель завидует!

Ссылка на основную публикацию