Гора Ко: чудо Хабаровского края или Ведьмина гора

Гора Ко: чудо Хабаровского края или Ведьмина гора

Гора Ко, находящаяся на юге Хабаровского края и являющаяся второй по высоте (после горы Тардуки-Яни) вершиной Сихотэ-Алиня, давно притягивала наши взоры и являлась желанной целью экспедиции. Первая попытка подняться туда закончилась довольно плачевно: один из участников похода сломал ногу и был эвакуирован на спасательном вертолете МЧС Хабаровского края.

Идею подняться туда мы не оставляли и после более тщательной подготовки предприняли вторую попытку. Членами экспедиции являлись трое сотрудников лаборатории экологии насекомых Горнотаёжной станции ДВО РАН (двое из них также являются сотрудниками ДВФУ).

Экспедиция началась 16 июня. Собственной машины ни у кого из членов экспедиции не было, поэтому мы погрузились в плацкартный вагон и отбыли в направлении поселка Переясловка, чья железнодорожная станция по какой-то странной логике называется Верино. Прибыв рано утром в поселок, мы пошли на местный автовокзал, где вскоре удалось найти частного извозчика, согласившегося довезти нас аж за 9 тысяч до Солонцевого. От этого поселка до точки, где обычно начинают подъем на гору оставалось всего 20 км по лесной дороге и мы попытались соблазнить водителя довезти нас и до туда, но он решительно отказался, ссылаясь на отсутствие нормальной дороги. Чуть позже выяснилось, что он был абсолютно прав, и дорога действительно пребывает в жалком состоянии. Одним словом, нам пришлось выгружаться из уютной машины идти в местный магазин, дабы навести справку о том, кто может забросить нас дальше в лес. Тут удача улыбнулась нам в очередной раз – спустя буквально несколько минут к магазину подкатил (практически спустился с небес, как ангел-хранитель) местный мужик Василий, который, недолго думая, согласился довезти нас в искомую точку за весьма умеренную плату. Мы погрузились в его джип и под аккомпанемент рассказов о таёжной жизни помчали вдаль. Как я уже говорил, дорога сейчас находится в отвратительном, разбитом состоянии и проехать здесь можно только на грузовике или хорошем джипе. Как мы поняли, основная часть лесозаготовителей ушла и теперь за дорогой никто не следит, грейдера не работают. Остались, видимо, лишь небольшие компании-рубщики леса, которым на поддержание дороги тратится неохота. Проезжая, мы видели пару мест, где грузят срубленные стволы на машины. Работа идет с явным нарушением правил, понурые мужики возятся в грязи прямо на обочине дороги, мешая движению. Тем не менее, мы благополучно добрались до нашей цели, где распрощались с Василием. Перед отъездом он дал нам номер своего телефона, чтобы мы могли позвонить ему по спутниковому и договорится об обратном пути. Как потом выяснилось телефон он продиктовал с ошибкой и выбраться оказалось не так просто, как нам хотелось. У съезда с дороги стоит старое и неуютное зимовье, которым мы не соблазнились и установили палатки. Лежа вечером в теплом спальнике, я был полон мыслей о предыдущей работе и необоснованного оптимизма. Последующие дни быстро вернули меня с небес на землю.

Утро следующего дня началось непонятной погодой, в воздухе висел то ли крупный туман, то ли морось. Пофотографировав белый водосбор у дороги и высоченный шиповник рядом с зимовьем, а также выставив ловушки, мы выдвинулись в путь. Вначале вдоль ключа идет полузаброшенная дорога, но вскоре она превращается в обычную лесную тропу. Тропа относительно неплохо ухожена, поваленные деревья перепилены и поначалу идти довольно легко. Однако, через какое-то время путешествие начало превращаться в пытку. В ручей Ко впадает много ключей, которые многократно приходится переходить вброд по грязи, переползать поваленные в воду стволы деревьев. Когда на спине висит пара десятков килограммов груза это жутко утомляет и замедляет скорость. Нажитые за зиму килограммы жира и ослабшие ноги тоже не облегчают путешествия. Лежащий в нагрудном кармане GPS сообщал грустные новости о том, что привалы мы делаем через каждые 300-400 метров, а общая скорость передвижения не превышает двух километров в час.

Пройдя пару километров мы вышли к довольно большой каменистой осыпи, расположенной, как показал GPS-навигатор, на высоте всего лишь 545 метров над уровнем моря. Перед осыпью лежала небольшая марь покрытая шапками густых лишайников, цветущими багульниками и брусникой. В воздухе стоял приятный пряный запах эфирных масел. Подобные осыпи являются излюбленным местообитанием для некоторых видов пауков, поэтому мы остановились здесь, чтобы провести сборы материала. Как позже выяснилось, один из собранных здесь видов пауков-волков оказался представителем нового для науки вида и рода.

Всего за первый день было пройдено около четырех с половиной километров, но при этом все члены экспедиции смертельно устали. За первым переходом последовали еще три, все до предела тяжелые.

Тропа, идущая вдоль ручья Ко, местами хорошо протоптана, а в одном месте даже сооружен бревенчатый мост стянутый металлическими скобами. Вдоль тропы стоит довольно много ловушек на соболей, следовательно, охотники ходят здесь регулярно и поддерживают тропу в пристойном состоянии. Лес по пути разный, есть светлые, хорошие участки, но во многих местах труднопроходимые завалы, где приходится ползать на карачках, что нелегко, когда за спиной тяжеленный рюкзак. В одном месте Ко прижимается к довольно высокой осыпи. Здесь можно пройти как вдоль берега, так и по склону, но в любом случае место опасное, поскольку камни под ногами шатаются и есть риск упасть с приличной высоты. На четвертый день подъёма стало заметно холоднее и начали попадаться ямы со льдом на дне.

Не обошлось и без небольших травм. Перелезая через поваленный ствол дерева, я неудачно оперся на другой, лежащий поверх него, рука провалилась сквозь гнилую древесину и я с маху оперся на неё всем своим отягощенным рюкзаком весом. К вечеру кисть разболелась так, что хоть беги, а болезненные ощущения в ней сохранялись еще с месяц после возвращения из поездки.

Из интересных мест в первую очередь следует отметить отличное зимовье, находящееся вскоре после вышеупомянутого прижима Ко. Когда мы вышли сюда на второй день подъёма, после нескольких часов утомительнейшего продирания через тайгу, у меня было ощущения путешественника, неожиданно нашедшего оазис посередине пустыни.

Зимовье просторное, построено очень солидно, крыша покрыта рубероидом. Имеется запас сухих дров, а внутри на нарах есть даже матрасы и одеяла. Освещение внутри реализовано в виде диодных лампочек приклеенных прозрачным скотчем к потолку. За зимовьем находится осыпь, а перед ним поляна с малиной и смородиной. Одним словом прекрасное, чистое место. Над входом в зимовье приколочена табличка с заповедями околорелигиозного содержания, глубокомысленно подписанная «неизвестные отцы». Не знаю кто это, возможно, секта мужчин, скрывающихся от алиментов или что-то в подобном духе. Внутри помещения более прозаичная надпись местных охотников сулит смертоубийством тому, кто сорит в зимовье. Написано, впрочем, вежливо, красивым почерком и даже без мата.

Еще одно хорошее место расположено на высоте 970 метров над уровнем моря в точке, где ключ разделяется на трое. Видно, что в этом месте останавливаются многие группы. Есть место для костра, несколько ровных площадок, где можно установить палатку. К одному из деревьев приколочен деревянный крест – видимо неизвестные отцы-алиментщики добрались и досюда.

Надо сказать, что в среди тягот подъема было и светлое пятно – красивый водопадик с цветами на берегу. Здесь мы провели довольно много времени фотографируя его и растительность на берегу. Правда, пройдя чуть выше водопада, мы ошиблись на радостях и направили свои стопы по другому, побочному ключу. Уйдя в сторону, мы попали в заросли кедрового стланика, потом, осознав свою ошибку, решили сократить путь, перевалив через сопку, поняли, что не взберемся, вышли обратно к ключу Ко. Немного поднялись ещё, но вскоре поняли, что силы уже на исходе, в итоге приняли решение остановиться на небольшой (совсем пятачке) площадке над ключом. Палатки для ночевки пришлось ставить буквально впритык друг к другу. К этому моменту мой боевой дух окончательно пал, вершина горы стала казаться такой же далекой и неприступной как Эверест. Когда я лежал в палатке и начесывал изъеденные гнусом руки, в голову особенно ярко лезли картины тихих радости семейной жизни: мягкая кровать, молодая жена, ласковые коты и обильные обеды. Тем не менее, вокруг был лес, ждала невыполненная работа, и пути к отступлению были отрезаны.

Несмотря на страшные предчувствия, навеянные лишениями предыдущих дней, последний день подъема на гору оказался гораздо легче, чем могло показаться. Вначале тропа шла вдоль ручья и была весьма труднопроходима, но довольно быстро мы вышли на склон, поросший травой и каменной березой. Пояс каменно-березняков очень широкий, наверное, с километр. Идти по нему легко: трава мягкая, камней и поваленных стволов мало. Несмотря на то, что мы поднимались по южному склону, на нем были крупные снежники. Особенно повезло с погодой – светило солнце, было тепло, что благотворно влияло на боевой дух и придавало оптимизма

Финальный, базовый лагерь мы организовали на поляне, окруженной зарослями стланика, не поднимаясь на саму вершину хребта. Основной проблемой было найти ровную площадку, расположенную неподалеку от источников воды.

В целом, если сравнивать природу альпийского пояса Ко (выше границы леса) с такой известной вершиной Сихотэ-Алиня как гора Облачная, то можно сказать, что здесь красивее. Поляны пестреют от многочисленных рододендронов Редовского, багульника, мытников и других цветковых растений.

Поработав в окрестностях базового лагеря, на второй день было решено совершить выход налегке на хребет в сторону вершины Ко. Погода с утра была такой же прекрасной, как и накануне – светило ласковое солнце. В бодром настроении мы отправились в путь. Подъем, как выяснилось, оказался затяжным, но дорога оказалась приятной. На хребте располагаются огромные цветущие альпийские луга и открываются отличные виды. Сверху хорошо видны два ледовых цирка, поросшие стлаником на дне. В одном из них видно озеро, но идти туда очень далеко, так что мы оставили этот поход на будущее.

Сама вершина Ко заметно выступает над местностью и чтобы добраться туда, надо пройти по очень узкому, опасного вида хребту. Так как подъем туда больших научных выгод не сулил, мы решили не рисковать. Поднявшись до высоты 1900 метров, мы нашли пару альпийских завирушек, а позже и их гнездо.

Пособирав на альпийских лугах и пофотографировав мы заметили приближение черной, угрожающего вида тучи и направились к лагерю. Мгновенно вспомнилось, что сегодня я не взял с собой водонепроницаемый плащ, хотя до этого он лежал в моем рюкзаке постоянно. Несмотря на то, что шли мы быстро, туча догнала и обрушила нам на головы сильнейший холодный дождь. Все члены экспедиции вымокли до нитки буквально за пару минут. Походы по горам сложны в любую погоду, но когда приходится идти по скользким камням в насквозь промокшей одежде это особенно трудно. Когда мы пробирались вниз по очередным зарослям кедрового стланика, я подумал, что сходные ощущения испытывает блоха в мокрой и жесткой шерсти мамонта. Как водится, дождь закончился сразу, как только мы вернулись к лагерю и переоделись в сухое. Дрова, само собой, полиэтиленом накрыть забыли и они тоже вымокли.

Спуск с горы занял у нас всего два дня. В первый день мы прошли 10 километров от базового лагеря до второго зимовья. Расстояние небольшое, если речь идет о долинной местности, но в условиях гор мы вымотались до предела. Последние два километра я шел на автопилоте, не имея сил даже на мысли. Путь от второго зимовья до первого был несколько короче, всего семь километров. Дорога не близкая, учитывая труднопроходимую местность, но по сравнению с предыдущим днем она ощущалась курортом, так как тропа намного лучше. Добравшись до места, мы выяснили, что Василий дал неправильный номер и дозвониться до него мы не можем. Одному из членов экспедиции пришлось в результате идти по дороге 20 километров до поселка пешком и искать легкомысленного водителя. Ну а дальнейшая дорога была уже совсем простой: Василий отвез нас до Переясловки, а оттуда мы доехали на поезде до Хабаровска и с утра отбыли во Владивосток.

Эти и другие фотографии с горы Ко можно посмотреть в нашей фотогалерее . Другие культурные, архитектурные и природные достопримечательности ищите на нашей карте !

Хабаровские школьники совершили вело-пеший-водный маршрут и покорили «Ведьмину гору» (ФОТО;ВИДЕО)

Настоящую школу выживания прошли воспитанники центра социальной адаптации молодежи «Грань» в 10-дневном походе до горы Ко. Два дня школьники ехали на велосипедах, потом покорили второй по высоте пик в горной системе Сихотэ-Алинь и совершили сплав по реке Катэн.

В вело-пеше-водный поход отправились спортсмены Центра социальной молодежи «Грань» чтобы укрепить навыки, приобретенные в “Школе выживания”. В течение года дети 10-15 лет занимались в бассейне, ходили в пещеры, в пешие, лыжные и велосипедные туры, осваивали различные виды спорта – плавание, скалолазание, приемы самообороны. Настала пора проверить свои силы в самом серьезном испытании – десятидневном триатлон-походе на гору Ко.

Читайте также:  Кайлайс гора Богов, подробно все факты

Путешествие началось от села Князе-Волконское. Проведя 2 дня в пути и преодолев 240 километров «граневцы» достигли ручья Ко.

— Основные тренировки для этих детей проводились на воде, они туристы-водники, поэтому вело-пеший маршрут для них был очень серьезной нагрузкой, да честно скажу и для меня тоже — я потерял 5 килограммов в этом путешествии. По 100 километров в день на велосипеде дети никогда не ездили. Это испытание силы и воли. Они его выдержали. Причем были проколы шин и одна серьезная поломка велосипеда, которую невозможно устранить в условиях похода и пришлось тянуть человека 30 километров на буксире, — рассказал Михаил Непогодин, директор Центра социальной адаптации молодежи «Грань».

Когда доехали до места, велосипеды спрятали в тайге и отправились в пеший маршрут. Спортсмены за четыре дня преодолели 60 километров и поднялись на гору Ко или «Ведьмину гору» — одно из чудес Хабаровского края, «жемчужину Сихоте-Алиня». Древние люди считали, что на этой горе живут злые духи, и обходили ее стороной. Высота горы — 2003 метра, склоны усеяны каменными «шипами», погода меняется в течение нескольких секунд, чаще всего висит густой туман, ориентироваться на местности очень сложно. Заблудиться и «попасть к злым духам» — пара пустяков. Но «граневцы» справились. Достигнув вершины, они готовили себе обед на газу и около полутора часов читали записи предыдущих “восходителей”, а затем оставили свои послания.

— Восхождение, горы – это такой магнит, который притягивает людей. Мы шли в тумане, был и моросящий дождь, и пеленой закрыта гора, ничего не видно, но когда взошли, сдуло облака специально для нас и мы любовались красотами Сихоте-Алиня. Дети воспряли духом, было действительно сложно. В этот день мы шли порядка 14 часов по буреломам, по кедровому стланику, поднимались-спускались, девчонки считали синяки. И физически трудно, и недостаток еды сказывался. Взяли с собой минимальный набор продуктов, рассчитанный строго по граммам на каждого, чтобы меньше было с собой нести. Хотелось есть. Помогала природа. Наверху ели голубику, которая стелилась ковром. Также в пути собирали бруснику, красную и черную смородину, в супы добавляли грибы, нашли чагу – гриб, растущий на дереве, заваривали его вместо чая, он очень полезен, также листья смородины заваривали – все это увеличивало наш рацион, — сказал Михаил Непогодин.

Во время пешего маршрута для ребят устраивали ролевые ситуации. Таким образом, они отвлекались от монотонной однообразной работы и отрабатывали навыки, которые могут пригодиться в экстремальных случаях.

— К примеру, ситуация – участник похода сломал ногу, его надо пронести 200 метров. Ребята фиксировали ногу, делали носилки из подручных материалов и несли условно-пострадавшего. Или другая ситуация – человек шел в горы без очков зимой и наступила «куриная слепота». Девочки наши якобы не видят, их нужно вести по тропе. Завязывали им глаза и мальчишки их сопровождали. Была одна не ролевая, а настоящая ситуация. Когда спускались с горы, камушек угодил одной девочке в бровь. Оказывали медицинскую помощь, обрабатывали рану, — говорил руководитель похода.

После спуска с горы спортсмены на велосипедах доехали до поселка Солонцовый и от туда совершили сплав по Катэну до села Бичевая. Провели в пути 4 дня, преодолев 140 километров по реке. Был один рафт и 9 каяков.

— Мы водники, поэтому этот этап дался легче всего. Вещи на себе нести не надо, все упаковано в лодках. И погода не подкачала, только один раз был сильный ливень, зато потом мы наблюдали необычную радугу, которая стелилась по воде. Сплав прошел отлично. Эти дети – победители самих себя, потому что были тяжелые моменты, когда некоторые считали, что совершили большую ошибку, отправившись в этот поход. Но когда они прошли его целиком – было счастье, они выиграли, преодолели себя. Теперь они это будут очень долго вспоминать, и если им зададут сочинение на тему: «Как ты провел лето?», точно будет о чем написать и это будет лучшее сочинение, — подытожил Михаил Непогодин.

Всего один день после напряженного похода «граневцы» позволили себе передохнуть и сегодня отправились в Приморский край уже в составе 20 человек, где совершат сплав на каяках и пешие походы.

Напомним, в июле настоящую каякерскую школу прошли воспитанники центра социальной адаптации молодежи «Грань» в походе по рекам Хабаровского края. Пять дней школьники 9-16 лет сплавлялись по Яурину и шесть по Туюну, получили огромный туристический опыт и документы на присвоение спортивных разрядов.

Больше спортивных новостей в разделе “Спорт”.

Ведьмина гора ко в приморском крае

Гора Ко с высотой вершины 2003 м над уровнем моря пребывает в горной совокупности Сихотэ-Алинь, находящейся на границе Хабаровского и Приморского краев России. На юго-восточном склоне из ключей начинается река Ко, впадающая в Катэн.

Интересный факт: В переводе с нанайского «Ко» свидетельствует «колдунья».

  • Где находится гора Ко
  • Маршрут восхождения на гору
  • Нужные рекомендации

    Где находится гора Ко

    Отправная точка турмаршрута до вершины горы Ко находится за поселком Солонцовый Хабаровского края. Расстояние от автострады «Хабаровск-Владивосток» М-60 до поселка приблизительно равняется 150 км.

    Публичный транспорт до Солонцового не ходит и на простом автомобиль в том направлении проехать нереально. Дорога, в основном грунтовая, пролегает через перевал и не редкость непроходима совсем из-за разлива горных рек в межсезонье.

    При отправлении из Хабаровска на джипе-внедорожнике путь займет ориентировочно 5 часов, его протяженность около 250 км. Из Владивостока ехать значительно дальше – около 800 км и 14 часов.

    Принципиально важно учитывать, что автозаправочных станций по окончании села Долми нет и нужен запас горючего с расчетом на обратный путь.

    На юго-восток от поселка Солонцовый уходит дорога, через 30 км которой находится 3-й по счету мост через реку Ко. Его пересекают, потом путь наверх продолжают пешком по правой стороне русла реки.

    Маршрут восхождения на гору

    Немногим выше моста расположено зимовье, имеется эргономичная площадка для стоянки автомобиля.

    На протяжении русла Ко в некоторых местах видна охотничья тропа. Проходимые участки лесной дороги чередуются с буреломными, видится множество каменных россыпей.

    Овражистые, заломные места обходят полукругом, возвращаясь к руслу реки. Базисные лагеря для отдыха находятся на высоте 970 м и 1200 м.

    На пути восхождения встретится 8 ключей, их пересекают вброд. Ширина потока может быть около до десяти метров, глубина – от 0,5 м в зависимости от количества сравнительно не так давно выпавших осадков.

    При комплекте высоты 1500-1600 м линия леса сменяется зарослями трав и стелющихся карликовых деревьев. Градус горного уклона увеличивается, делается больше подвижных россыпей.

    Речной исток неспешно сменяется сухими камнями, появляются морены и снежные полосы.

    На высоте 1950 м находится вершина горы Столовая. Предстоящий путь на гору Ко пролегает по узкому острому гребню называющиеся Динозаврик.

    Двигаться без особых страховочных приспособлений по нему очень страшно.

    Вершина Ко представляет собой каменное плато, на котором растет мох и кедровый стланик. На ней находится двухметровый тур, сложенный туристами на память из сувениров и камней.

    Интересный факт: Гора Ко славится туманами. Покорить вершину обычно нереально из-за нехорошей видимости, кроме того достигнув пика Столовой.

    Возврат к подножью Ко проходит по маршруту подъема с применением мест прошлых стоянок.

    Предпринимая экспедицию на вершину Ко нужно:

    • Шепетильно продумать список вещей, без которых нельзя обойтись. Брать лишние предметы не советуют в связи с тяжелым подъемом, наряду с этим приобрести что-либо из недостающего снаряжения по окончании поворота с автострады будет негде;
    • Выбрать подходящий месяц для похода. Летом в тайге душно, большое количество клещей, других насекомых и мошек. Поздняя осень негативна в связи с обильными осадками;
    • Сообщить в соответствующую организацию о собственном намерении;
    • Обзавестись картами, рацией и GPS-навигатором.

    Туристические компании Хабаровска предлагают 7-10 дневные походы к вершине горы Ко в составе групп под управлением умелых инструкторов по цене от 12000 RUR до 40000 RUR за одного человека.

    Чуда Хабаровского края — Гора Ко Ведьмина гора

    Чудеса, да и только!

    Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, по площади равный трём Великобританиям или двум Франциям. Здесь протекает третья по величине река мира – Амур. На этой земле испокон живут 8 коренных малочисленных народов: нанайцы, нивхи, ульчи, эвены, чукчи, коряки, эскимосы и алеуты. Это родина легендарного охотника-проводника Дерсу Узала, дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Валерия Рюмина, Олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Юлии Чепаловой, популярных певцов Вячеслава Войнаровского и Виктории Цыгановой, композитора Григория Гладкова и многих других знаменитостей. Здесь производят лучшие в мире боевые самолёты. Это край с уникальной и щедрой природой. Просто чудо, а не земля!

    Вот лишь несколько «чудес края», которыми гордится каждый дальневосточник.

    Река Амур

    Древние жители считали, что Амур — это огромный дракон, заснувший на песке. Прибрежные ивы — его чешуя, поэтому шаманы делали из ивовых веток свои магические украшения. Амур — и в самом деле особенная река, не похожая ни на какую другую. Он постоянно чуть-чуть меняет русло, как будто дракон поворачивается во сне. Дракон дарит несметные богатства — уникальные виды рыб.

    Во время Великой Отечественной войны амурские жители не голодали так, как жители более западных областей страны — исключительно благодаря амурской рыбе. До сих пор в Амуре водится дракон настоящий: доисторическая рыба калуга (самая крупная в мире речная рыба — до тонны весом).

    Горный хребет Дуссэ-Алинь

    Горный хребет Дуссэ-Алинь — это “затерянный мир” посреди Хабаровского края. Так же, как в романе Конан Дойля, это район представляет собой труднодоступное горное плато, на котором скрыта от человеческих глаз горная страна: чистейшие озера, красивейшие водопады, уникальные животные. Так называемый “ленок пучеглазый” водится только там, в озере ледникового происхождения Карбахон.

    Как и книжный “затерянный мир”, Дуссэ-Алинь покоряется только самым отважным. Путь туда далек, труден и опасен, но тот, кто все-таки доберется до горного плато, будет вознагражден зрелищем сказочной красоты.

    Амурский тигр

    Это самый крупный хищник семейства кошачьих. Он был на грани вымирания еще в конце 19 века: ежегодно охотники убивали по 100 тигров — не столько из-за красивого меха, сколько из-за мистических свойств, кторые приписывала тигриному мясу и даже костям катайская медицина. Тигр как мог оборонялся: установлено, что во время строительства Уссурийской железной дороги на многонациональные бригады рабочих реглярно нападали тигры, но русских не трогали- доставалось только тем, кто употребляет собачье мясо.

    Тигры живут не только в Хабаровском крае, но именно у нас живет самый известный в мире тигр Лютый- именно ему впервые в истории поставили золотой зуб. После этого золотые зубы стали ставить тиграм по всему миру, но Лютый все равно остается локомотивом прогресса: недавно ему поменяли золотой зуб на титановый, более современный.

    Петроглифы Сикачи-Аляна

    Когда-то вся Земля была очень горячая, и камни плавились от жары. Боги забавлялись этим и рисовали пальцами на расплавленных камнях забавные рожицы. Потом великий охотник спас Землю от нестерпимого жара, а рисунки богов так и остались. Так гласит нанайская легенда. На самом деле никто не знает, как появились рисунки на камнях — они гораздо более древние, чем самая старая нанайская сказка. Петроглифы Сикачи-Аляна появились в то же время, что и древнейшие египетские пирамиды, и они еще более загадочные.

    Шантарские острова

    Это — кусочек дикой природы, не испорченной человеком. Оказавшись на Шантарах, человек живет так, как жили его предки — охотники, путешественники, первооткрыватели земель.

    Шантары — настоящая драгоценность (в буквальном смысле): некоторые скалы состоят из полудрагоценных камней (например, из яшмы).

    Озеро Амут

    Амут — уникальное горное озеро в Солнечном районе. Уникальность его прежде всего в том, что оно как бы “появилось ниоткуда”: озеро неожиданно заметили и описали во время экспедиции, возможно, что оно образовалось совсем недавно, а может — миллионы лет назад (как озеро возникло, ученые не выяснили).

    Амут очень глубокий и напоминает Байкал в миниатюре. Вокруг озера уникальный микроклимат, туда приезжают лечиться, отдыхать, тренироваться (зимой там готовятся лыжники) и даже молиться (для представителей самых разных конфессий Амут — объект паломничества, они утверждают, что там невероятная концентрация благодати).

    Спасо-Преображенский собор

    Амурский мост

    Его конструкция получила золотую медаль Парижской выставки одновременно с конструкцией Эйфелевой башни. Мост построили в рекордно-короткие сроки, всего за 4 года (причем в условиях Первой мировой войны, когда германский флот топил пароходы, на которых пролетные строения сплавляли из Европы на Дальний Восток)

    Читайте также:  Озеро Туз в Турции, фото и описание

    Во время строительства моста клепальщики получали по рублю золотом (бешеные деньги в то время) за каждую клепку. Его взрывали во время гражданской войны (два восстановленных пролета потом отличались от остальных). Его сбросили с опор, чтобы построить заново, и одна из его старых полукруглых ферм теперь — самый крупный в мире экспонат музея. Его и называли всегда так — Амурское чудо.

    Маяк в Советской Гавани

    Маяк был установлен по Указу государя-императора — после того, как в Императорской Гавани потерпел крушение корабль, заблудившийся в тумане и налетевший на скалы. Маяк был сделан по последнему слову техники конца 19 века: хрустальные линзы заказали в Париже (луч света, проходящего через хрусталь, был равен свету 15000 свечей), а рядом с маяком поставили колокол, чтобы в туманную погоду предупреждать капитанов о близости скал не только светом, но и звуком.

    Сейчас есть и более совершенные навигационные системы, но маяк в Советской Гавани все равно постоянно находится в рабочем состоянии, у него даже хрустальные линзы все те же — из Парижа. Едва ли где-то в мире сохранился в таком отличном состоянии маяк 19 века. Разве это не чудо?

    Большехехцирский заповедник

    Легенда гласит, что Хехцир образовался из-за падения на землю звезды. После столкновения с поверхностью планеты гигантского метеорита земная кора вздыбилась — так и образовались эти горы. По другой легенде, Хехцир получил свое имя от нанайского охотника Хехчира, который промышлял в этих местах. Хехчир был великим охотником, и именно ему принадлежали право ловить зверей в этих горах, богатых и кабанами, и медведями.

    Сейчас Хехцир — один из уникальнейших уголков сохранившейся природы: разнообразие видов здесь намного превосходит средние показатели по Дальнему Востоку, причем среди растений и животных много тропических.

    Комсомольский-на-Амуре авиационный завод

    Промышленное предприятие, по идее, трудно причислить к чудесам, но КнААЗ — не обычный завод. Его деятельность — это сотворение чудес, поставленное на промышленную основу. Раз в четверть века на Комсомольском авиазаводе рождается самолет, который покоряет весь мир и переворачивает само представление об авиации. Во время войны таким был “летающий танк” системы Ильюшина, потом настала “Эра Сухого”. Военные самолеты марки «Сухой» — и старые, и новые — на любом авиасалоне обязательно покоряют зрителей.

    Гражданский лайнер Сухой Суперджет 100, также выпускаемый в Комсомольске-на-Амуре, стал ещё одним чудом Хабаровского края.

    Лотосы

    Этот удивительный цветок растет на нескольких озерах юга Хабаровского края и цветет всего несколько дней. Чтобы увидеть цветение лотоса, туристы забираются в глухомань и идут по колено в воде. Даже если по дороге они простынут- не беда: тот, кто видел цветение лотоса, будет счастлив и удачлив целый год.

    Лотос — предмет культа нескольких религий, именно его выбрал когда-то для просветления Будда. И, кстати, лотос — одно из древнейших растений планеты: он цвел еще 100 миллионов лет назад. Семена лотоса необыкновенно живучи: были случаи, когда прорастали семена, хранившиеся в музее несколько сотен лет. Но сам цветок очень нежный и недолговечный: если его сорвать, он завянет через пару часов, даже если держать в воде. Любоваться лотосом можно только на озере.

    Остров Токи (остров морских котиков)

    Мало кто видел морских котиков, которые живут на острове неподалеку от станции Токи в Хабаровском крае. Впрочем, местные жители называют котиков “собаками”: если подкрасться к ластоногому зверю так, что тому некуда будет деваться, котик вполне может наброситься на человека и покусать. Возможно, что благодаря такой смелости морские котики на острове Токи до сих пор сохранились — к радости и гордости их защитников.

    Кроме ученых, уникальный памятник природы охраняют местные бизнесмены, которые собственно и содержат сейчас этот мини-заповедник. Чтобы увидеть котиков-собак, надо проползти на животе в густой траве изрядное расстояние и подкрасться незаметно.

    Амурские столбы

    Эти уникальные природные объекты расположены на вершине горы, где уже лежит снег. Добираться до них съемочной группе пришлось на вертолете. Точно не известно: то ли это природа сотворила такое чудо, то ли древние амурские люди — совсем как древние египтяне- умудрились установить таких колоссов. Нанайцы считали, что это окаменевшая семья великого шамана. О том, как именно она окаменела, рассказывает множество легенд.

    Болоньский заповедник

    Заповедник расположен вокруг заповедного озера Болонь, в котором, если верить нанайским сказкам, водятся водяные драконы — пуймуры. Пуймуров, правда, давно уже в этим местах не видели, зато в заповеднике сохранилось великое множество редких растений и животных. Чтобы до них добраться, съемочной группе пришлось ехать на вездеходе: другой вид транспорта через таежные дебри не пройдет.

    Ледяная пещера Кодзяма

    Спуститься в пещеру Кодзяма — все равно что, подобно Данте, совершить экскурсию в загробный мир. Естественно, что такая экскурсия совершается не торопясь, обстоятельно, с совершением множества обязательных ритуалов. Экскурсоводы из числа местных жителей по сложившейся традиции ведут любителей экстрима сначала к одной священной скале, потом к другой: если по дороге их не посетить, возвращение из-под земли не гарантируется. Когда же съемочная группа наконец попадает в саму пещеру… Впрочем, рассказывать дальше бесполезно — надо побывать самим… если, конечно, у Вас хватит смелости.

    Вяземские теплые ключи

    Как рассказывают местные жители, это чудо обнаружили зэки, которые в сталинские времена работали неподалеку от этих мест. “Заключенные каналоармейцы” приходили к источнику напиться и освежиться- и таежный ключ восстанавливал им силы и здоровье. В чем секрет этой воды- так и не выяснено: ученые не нашли в ней ничего особенно полезного, рыба, которая водится в этом озерце, горькая и невкусная, но жители окрестных сел рассказывают про чудеса исцеления от всевозможных хворей благодаря этим ключам. Сами они предпочитают использовать теплые ключи как джакузи и советуют приезжать купаться зимой, когда эффект исцеления особенно силен.

    Гора Ко (Ведьмина гора)

    Древние люди считали, что на этой горе живут злые духи, и обходили ее стороной. Прошли тысячи лет, но гору все так же обходят стороной. И правильно делают: на ее склонах регулярно гибнут смельчаки, все-таки рискнувшие ее покорить. Высота горы — 2003 м, склоны усеяны каменными “шипами”, погода меняется в течение нескольких секунд, чаще всего висит густой туман, ориентироваться на местности очень сложно. Заблудиться и “попасть к злым духам”- пара пустяков. Тем не менее ученые считают гору Ко “жемчужиной Сихотэ-Алиня”. А уфологи уверены, что гора Ко — это стартовая площадки инопланетных кораблей, которые замаскировали свой космодром среди каменистых вершин и кедрового стланника. Опровергнуть это или, наоборот, найти доказательства пребывания на Ведьминой горе Чужих — пока никому не удалось.

    Шереметьевские камни

    Это — наскальные изображения, сделанные жителями Приамурья еще до начала строительства египетских пирамид. По некоторым предположениям, они отмечали границы древних царств. Среди рисунков можно разглядеть лотос (возможно, герб одного из царств).

    В отличие от широко известных Петроглифов Сакичи-Аляна, Шереметьевские камни не стали объектом паломничества туристов, так как находятся в непосредственной близости от пограничной заставы. Зато они прекрасно сохранились.

    Северный олень

    Олень — не просто домашнее животное, это — основа жизни всех северных народов. Каждому эвенку при рождении дарили молодую оленицу, и, когда ребенок вырастал, у него уже было целое небольшое стадо. Эвенки жили там, где было много оленьего корма — ягеля, они мерили богатство оленями, и представить свою жизнь без оленей эвенки просто не могли. Сейчас в тундре снова растут оленьи стада: эвенки возвращаются к своему привычному образу жизни.

    Платинум Арена

    Это одна из трех лучших ледовых площадок страны. Первоначально образцом для подражания был один из ледовых дворцов Скандинавии, но скандинавские строители запросили слишком много денег, тогда за основу взяли проект дворца в Южной Корее, и на его основе хабаровские зодчие и хабаровские строители создали это чудо. Теперь, кто бы ни выступал в Платинум Арене (хоккеисты, артисты, президенты) — все восхищаются этим дворцом.

    .

    В поисках Ведьминой горы

    Фото: В. Буяхаев, Л. Актинов

    Журналисты «Информ Полиса» отправились в экспедицию, чтобы отыскать таинственную сопку, на которой некогда обитала колдунья

    По одной из легенд, вблизи заиграевского села Новая Брянь есть таинственная сопка, на которой некогда обитала колдунья. Домик ведьмы располагался на самой вершине горы, и якобы остатки строения можно найти и поныне.

    Об этой сказке мы слышали не раз и давно хотели найти так называемую Ведьмину гору. Журналистами была предпринята очередная попытка найти таинственную сопку. И, что самое интересное, экспедиция потрясла интересными результатами.

    Страшная падь

    Географическим ориентиром стала знаменитая ныне Шаман-гора, или Шаман-камень, о которой журналисты еженедельника рассказывали несколько лет назад в спецпроекте «ИП-Экспедиция».

    Напомним, что это огромный утес весьма необычной формы. Впечатление, что скала оплавлена. Это наводит на мысль, что «Шаманка» представляет из себя застывшие потоки лавы. Стоит отметить, что почти все близлежащие сопки имеют такой же «расплавленный» вид. Не исключено, что в древние времена здесь располагался вулкан, найти который сейчас невозможно.

    Скала расположена в живописной местности со странным названием «Страшная падь». Чтобы добраться до нее, надо проехать около 80 км по Заиграевской трассе. Примерно на полпути между Новой и Старой Брянью по правой стороне дороги можно заметить причудливую скалу, возвышающуюся над лесом. Дорогу в лес найти не так сложно – она укатана, так как туда приезжают туристы. Однако многие с первого раза обнаружить подъезд к Шаман-горе не могут. По легенде, дух местности может и не пропустить к горе тех, кто едет сюда с недобрыми помыслами. Зато если вы выбрали верную дорогу, через несколько минут, когда лес «раздвинется», перед вами предстанет необычное зрелище – огромная и очень необычная скала, каменная поверхность которой покрыта причудливыми узорами.

    Свое название гора получила потому, что, по поверью, здесь некогда жил шаман. Он был изгнан из своих родных мест и нашел пристанище под этой скалой. У подножия горы имеется небольшая пещера, где, по легенде, и жил отшельник. Стоит заметить, что лаз очень узкий. В пещере есть два туннеля. Но оба завалены камнями.

    Удивительный вид открывается, если немного отойти от скалы и взглянуть на нее снизу вверх. Создается впечатление, что перед вами лицо человека. Хорошо видны насупленные брови, полузакрытые глаза, нос и искривленный рот. Как гласит легенда, в скале отразилось лицо жившего здесь шамана. Честно говоря, зрелище немного жутковатое.

    На той же скале есть щель в камне, которую называют «Чревом матери». Говорят, что это место женской силы. Сюда приходят женщины, которая хотят родить ребенка, и оставляют в каменной расщелине записку с просьбой даровать детей.

    А еще у подножия горы есть огромный «Камень грехов» – валун с щелью посредине. Каждый, кто сможет пройти через эту каменную щель, не прикоснувшись к валуну руками, освобождается от грехов.

    На вершину горы можно подняться по левой стороне скалы. В завершение обзора местности Шаман-камень скажем, что помимо того, что надо знать дорогу к ней, там нужно соблюдать и некоторые строгие правила – преподнести дар духам местности, отказаться от спиртного и не мусорить.

    Варварина гора

    О местности Страшная падь можно рассказывать долго. Неподалеку, например, расположена стоянка древнего охотника, чуть дальше – могила меркитской принцессы. Если свернуть в горы, не доезжая до Шаман-горы, можно увидеть загадочную лестницу, которая ведет к «запечатанной пещере». По легенде, в нее может войти только избранный. Для всех остальных она закрыта. Однако, учитывая, что посещение всех этих мест займет слишком много времени, мы решили остановиться только на поисках Ведьминой горы.

    По легенде, в одной из заиграевских деревень объявилась женщина, которую многие почему-то посчитали колдуньей. Несчастная была изгнана из села, долго ходила по соседним деревням в надежде найти приют. В конце концов, она поселилась на одной из вершин Страшной пади. Сначала жила в небольшой пещере, а потом построила домик. Пребывала она в полном отшельничестве, ни с кем не общалась, что только укрепило местных в мысли о том, что изгнанница якшается с нечистой силой. Потому все и стали называть ее не иначе как колдунья, а гору прозвали Ведьминой. Указать точное место, где якобы жила отшельница, современные жители Старой и Новой Бряни затрудняются. Но определенным ориентиром для нас стало то, что старожилы припомнили, что колдунью звали Варварой. Одна из вершин близ Шаман-горы носит название Варвариной. Так не она ли это?

    Было или не было?

    Стоит отметить, что если к «Шаманке» проложена дорога, то путь на Варварину гору такой цивилизованностью не отличается. Поэтому обычному туристу лучше пока ограничиться проверенным маршрутом на гору Шамана, доисторическую стоянку и т.д. Варварина гора на сегодня является совершенно неразработанным и довольно трудным направлением. Тем не менее мы все-таки рискнули по нему пройти.

    Читайте также:  Природа в Болгарии, подробная информация

    Как известно, при походе в лес самое главное правило – не заблудиться. Местность изобиловала скалами, которые искажают звуки, и часто бывает так, что малейшее изменение ветра сбивает с толку. Вздохнули облегченно, лишь выйдя, наконец, на склон горы, откуда была видна не только Шаман-гора, но и Заиграевская трасса.

    Подъем на Варварину гору оказался довольно утомительным. Склон весьма крутой, поэтому приходилось делать короткие остановки, чтобы восстановить дыхание. Заодно и оглядеться в поисках загадочного «домика ведьмы». Стоит заметить, что склон оказался богатым на находки. То и дело встречались странные каменные кладки. Причем «кирпичи» были подогнаны друг к другу столь аккуратно, словно их выложил какой-то заправский каменотес. Таких каменных стен, очень похожих на искусственные сооружения, на нашем пути встретилось немало. В густой траве то и дело встречались каменные столбики.

    Но особенно нас поразил удивительный камень, смахивающий на дуршлаг. Вся поверхность булыжника была покрыта отверстиями, словно камень сверлили дрелью. В целом камень со множеством дырок был похож на гнездо земляных муравьев. Но тогда вопрос – как насекомые смогли прогрызть булыжник?

    Уже почти на самой вершине мы обнаружили несколько опаленных бревен, разбросанных по склону. И это были именно обработанные кем-то бревна, а не упавшие деревья. Об этом можно было судить по следам пилы и топора. По всей видимости, тут действительно было какое-то строение. К сожалению, других следов пребывания человека на вершине мы не обнаружили.

    Зато, спустившись на другой склон, мы тут же увидели большую пещеру.

    Грот оказался любопытным. Впечатление, что тут поработал какой-то неведомый великан, аккуратно выложив вход из каменных плит.

    С трудом добравшись до пещеры по каменной осыпи, с разочарованием вздохнули. Грот оказался наглухо запечатан вертикальной каменной плитой.

    Судя по большому количеству обвалившихся камней, пещеру давно засыпало. А может, она просто не захотела открываться перед нами. Так же, как это было с загадочной «запечатанной пещерой» в Страшной пади. Напомним, что, по легенде, духи гор открывают их только для избранных. А вот версия о том, что именно этот грот мог быть прибежищем колдуньи, нам показалась весьма разумной. Пещера находится на склоне, ее не продувают ветры, она не видна снизу, и здесь вполне мог прятаться человек, не желающий лишних встреч с людьми.

    То, что нам, по всей видимости, все-таки удалось найти место обитания Варвары, вскоре подтвердила еще одна находка. Уже на спуске мы наткнулись на большую яму, весьма смахивающую на контур некогда стоявшего на этом месте дома. Были отчетливо различимы места, где располагались комнаты, фундамент строения. Поблизости даже обнаружилась яма-колодец. Неужели это и есть дом той самой колдуньи Варвары? Не исключаем, что так оно и есть.

    Нашу версию подтверждает то, что остатки дома располагаются в малозаметной низине неподалеку от дороги и реки. А отшельница, судя по легенде, время от времени приходила в Старую Брянь. Спускаться же каждый раз с вершины было бы для нее довольно проблематично. И, самое главное, неподалеку таинственная пещера, в которой, согласно легенде, Варвара жила в первое время после изгнания из села. Правда, есть одно «но». Обнаруженный нами остов дома довольно большой. В одиночку Варвара вряд ли смогла поставить такое крупное строение. Это обстоятельство говорит о том, что у колдуньи мог быть помощник, либо дом был возведен кем-то другим. Ну и не будем забывать о бревнах на вершине горы. Там же ведь тоже кто-то жил… Так что тайна Ведьминой горы пока до конца не раскрыта.

    Пещера Борте и дерево слез

    Помимо Шаман-камня и Варвариной горы, в этой же местности есть еще несколько интересных мест. Можно проехать чуть дальше, до Старой Бряни. За этим селом можно увидеть громадную лиственницу. Считается, что это «дерево слез». По легенде, здесь некогда пролила слезы Борте – невеста Чингисхана, похищенная меркитами. Если подняться от «дерева слез» вверх по склону (будьте осторожны, склон крутой), то минут через 20 можно выйти к большой пещере, вырубленной в скале. Это действительно самая настоящая пещера, где жили древние люди. Там до сих пор сохранились наскальные рисунки.

    Семь чудес Хабаровского края: на что посмотреть путешественнику (ФОТО)

    Все ли жители Хабаровского края знают о том, что наш регион имеет свои семь чудес? А что входит в этот список? А между тем, посмотреть на них приезжают туристы со всей страны. habinfo.ru расскажет, чем можно гордиться хабаровчанам и что не стыдно показать путешественникам.

    Семь чудес Хабаровского края

    Горный хребет Дуссэ-Алинь

    Горный хребет Дуссэ-Алинь — это «затерянный мир» посреди Хабаровского края. Дуссе-Алинь — единственное из чудес края, находящееся под охраной в государственном заповеднике «Буреинский».

    Так же, как в романе Конан Дойля, это район представляет собой труднодоступное горное плато, на котором скрыта от человеческих глаз горная страна: чистейшие озера, красивейшие водопады, уникальные животные. Горы имеют острые гребни и отвесные скалистые склоны. Здесь, на одном из самых высоких хребтов Приамурья, образовались редкой красоты горные озера.

    Жемчужиной Дуссе-Алиня является озеро Медвежье, расположенное на высоте 1600м. С трех сторон оно огорожено отвесными скалами высотой до 300 м! Озеро как бы залегло в «берлогу» среди этих скал, поэтому его назвали «Медвежьим». Не менее красиво и озеро «Горное».

    Наиболее крупное из горных озер хребта – Корбохон, находится в верховьях одноименного ручья, притока Левой Буреи. Всевозможные легенды о нем до сих пор бытуют у местных жителей. Озеро кажется черной бездонной дырой. Более девяти месяцев в году оно покрыто льдом. Черный цвет воды предполагает большую глубину, однако замеры показали, что она не превышает 14м. Корбохон — один из самых глубоких горных водоемов бассейна Амура. Так называемый «ленок пучеглазый» водится только там, в озере ледникового происхождения Карбахон. Как и книжный «затерянный мир», Дуссэ-Алинь покоряется только самым отважным.

    Путь туда далек, труден и опасен, но тот, кто все-таки доберется до горного плато, будет вознагражден зрелищем сказочной красоты.

    Тигр Амурский

    Это самый крупный хищник семейства кошачьих. Масса крупного амурского тигра достигает 300-350 килограммов при длине тела от кончика носа до корня хвоста 2,5-3 метра. Сила тигра такая, что лося и изюбра давит без труда, а тушу массой 1 центнер легко переносит в зубах, а препятствие высотой в рост человека с такой ношей перепрыгивает без труда. Для амурских тигров особенно благоприятны кедрово-широколиственные леса в долинах и на горных склонах по среднему течению рек, стекающих к морю, где расчлененный рельеф и встречаются скальные массивы.

    Лотос Комарова

    Этот уникальный цветок растет на нескольких озерах юга Хабаровского края и цветет всего несколько дней. Чтобы увидеть цветение лотоса, туристы забираются в глухомань и идут по колено в воде. Даже если по дороге они простынут- не беда: тот, кто видел цветение лотоса, будет счастлив и удачлив целый год.

    Лотос — предмет культа нескольких религий, именно его выбрал когда-то для просветления Будда. И, кстати, лотос — одно из древнейших растений планеты: он цвел еще 100 миллионов лет назад. Семена лотоса необыкновено живучи: были случаи, когда прорастали семена, хранившиеся в музее несколько сотен лет. Но сам цветок очень нежный и недолговечный: если его сорвать, он завянет через пару часов, даже если держать в воде. Любоваться лотосом можно только на озере, по колено в воде.

    Шантарские острова

    Расположены в Тугуро-Чумиканском районе в юго-восточной части Охотского моря. Это заказник федерального значения, привлекающий туристов уникальностью ландшафтов, заросшими хвойным лесом скалами. С гор стекает много речек и ручьев, образуя около сотни водопадов на горных речках высотой от 10 до 100 метров. Только на 1,5-2 месяца очищаются их прибрежные воды ото льда.

    Ещё в июле здесь плавают огромные айсберги, а уже в октябре выпадает снег, хотя находятся они на широте Москвы. Частые туманы на островах чередуются с редкими, но сильными штормами. На островах бесчисленное разнообразие мысов, скал, кекуров, напоминающих силуэты птиц, животных, людей. Неповторимы реки и озера. Самое крупное из которых – озеро Большое с впадающей в него рекой Оленьей.

    Когда-то на Шантарах жили люди, сейчас же кроме работников метеостанции на островах никого нет. Зато в реках и озёрах обилие рыбы, по берегам бродят медведи, стоит гвалт от птичьих базаров, а в море плавают киты, касатки и огромное количество тюленей. Шантарские острова являются не только жемчужиной Охотоморья, но и невероятно интересны для туристов и путешественников со всего мира.

    Петроглифы Сикачи-Аляна

    Петроглифы — памятники древнего наскального искусства. Петроглифы Сикачи-Аляна расположены на больших базальтовых валунах вдоль правого берега р. Амур, у сел Сикачи-Алян и Малышево (Хабаровский район) в 70 км от Хабаровска. Они представляют из себя изображения масок, зверей, птиц, змей, лодок, лунок — ямок и концентрических кругов. Всего найдено около 300 рисунков, в настоящее время сохранилось не более 160.

    Предполагают, что люди начали их создавать на берегах Амура более 3000 лет назад. То есть амурские петроглифы — это ровесники египетских пирамид. На одном из валунов найдено изображение лошади. Археологи говорят, что лошади водились около Амура только в ледниковый период. Это самый древний петроглиф.

    Озеро Амут

    Это уникальное горное озеро в Солнечном районе. Уникальность его прежде всего в том, что оно как бы «появилось ниоткуда»: озеро неожиданно заметили и описали во время экспедиции, возможно, что оно образовалось совсем недавно, а может — миллионы лет назад (как озеро возникло, ученые не выяснили).

    Это экологически чистое место, которое поразит приезжих восхитительным горным воздухом, холодными водами озера, что по прозрачности вполне могут сравниться со знаменитыми водами Байкала (которые являются эталоном для оценки по данному критерию). Здесь растут ели, насчитывающие по возрасту более века. А зимою на этой территории выпадает большое количество снега, покрывающего здешние земли начиная с октября и сходящего только к середине июня. Чем не прекрасное место для горнолыжного спорта? Эта местность отличается великолепными по своей красоте природными ландшафтами, и идеально подходит для любителей активных зимних развлечений.

    Вокруг озера уникальный микроклимат, туда приезжают лечиться, отдыхать, тренироваться (зимой там готовятся лыжники) и даже молиться (для представителей самых разных конфессий Амут — объект паломничества, они утверждают, что там невероятная концентрация благодати). Дно озера пока не изучено, и там может оказаться все что угодно.

    Мост через Амур

    Его конструкция получила золотую медаль Парижской выставки одновременно с конструкцией Эйфелевой башни. Его построили в рекордно-короткие сроки, всего за 4 года.

    Во время его строительства клепальщики получали по рублю золотом (бешеные деньги в то время) за каждую клепку. Его взрывали во время гражданской войны (два восстановленных пролета потом отличались от остальных). Его сбросили с опор, чтобы построить заново, и одна из его старых полукруглых ферм теперь- самый крупный в мире экспонат музея. Его и называли всегда так — Амурское чудо.

    Мост через реку Амур под Хабаровском является и по настоящее время не только крупнейшим на Транссибе, но и самым большим мостовым переходом в нашей стране. Поистине «Амурским чудом» называют это грандиозное и величественное сооружение, длина которого составляет 2,6 км, пролеты моста — длиной по 127 м. Амурский мост («Царский мост») соединил не только два противоположные берега Амура, но это и «венец Транссиба, последняя точка в истории строительства Великого Сибирского пути».

    «Амурское чудо XX века» — так назвали железнодорожный мост, построенный около г. Хабаровска в 1916 г. его современники. Тогда он был самым крупным мостом в Старом Свете, с длиной 2600 м.

    К слову, сейчас для удобства путешественников многие турфирмы краевой столицы организовывают туры, которые так и называются «Семь чудес Хабаровского края». Всего за несколько дней вы узнаете все о главных достопримечательностях региона.

    В программе — увлекательный маршрут к «чудесам края», удалённым друг от друга тысячами километров, остановки в заповедных местах, угощение дальневосточными деликатесами, встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера, уникальные видео и фотосъемка.

    По материалам Туристического портала Хабаровского края

    Освещаю разные стороны жизни города, не люблю привязываться к какой-то определенной теме. Медицина, недвижимость, туризм, культура, психология — пишу обо всём, что интересно в данный момент. Главное — чтобы читатель нашел в статье для себя что-то полезное.

  • Ссылка на основную публикацию